Бернаут что это


Как делать бернаут на заднем или переднем приводе? Начинаем отжигать

С профессионального языка, бернаут, переводится как прогрев шин машины с места, т.е. самая банальная пробуксовка колес. Суть прогреть колеса,поразить публику, понтануться перед друзьями или зрителями, поразить девушку, т.е. просто привлечь к себе внимания. Несмотря на визуальный ВАУ эффект, помимо уничтожения резины это несет в себе и самую прямую пользу - при разогретой резине, управляемость и сцепление автомобиля с трассой улучшается. Делается бернаут легко как на заднем, так и на переднем приводе, за исключением пары нюансов, но об этом ниже.

Прежде всего, чтобы сделать качественный Burnout, нужный мощный двигатель, скажем убитая шестерка, может и сможет немного пробуксовать на месте, но вот сделать это эффектно, увы и ах. Другое дело, если движок форсирован, диски на эту рухлядь поставлены кованные (для облегчения веса, как следствие движку проще прокрутить колеса), а за рулем уже опытный водитель.

Содержание

  • Что нужно для идеального исполнения?
  • Задний привод
  • Передний привод
  • Советы

Сразу нужно сказать любителям подобного жогова: такие понты гробят ходовую часть любой машины:

  • повышенная нагрузка на двигатель (если он еще и не прогрет, жди привета с СТО), - тормоза;
  • ступичные подшипники;
  • резина, которая стирается на ура;
  • сцепление.
Авто должно быть полностью исправно, то после бернаута, можно сразу поехать на СТО, вместо веселых покатушек по городу

Что нужно для идеального исполнения?

Движок свыше 170 лошадей (в идеале V6). Дада, можете сейчас нападать в комментариях, мол я на своей 2109 и 2107 делал и все круто, чему вы учите... Наша задача показать как это делать идеально, а не по колхозному.Резина Слики (пятно контакта будет выше, а в следствии и сцепление). Собственно именно слики дают больше всего дыма. Нет на них денег? Найди лысую резину, эффект тот же.Только механическая коробка, вариант с автоматом не рассматривается вообще, если только вы не хотите эффектно поехать на эвакуаторе прямиком на СТО.

Задний привод

Именно такой привод считается классическим для всякого рода подобных понтов.Включаем первую передачу, повышаем обороты движка и быстро (но не резко), отпускаем сцепление, не понижая оборотов. Здесь главное не допускать их повышения для отсечки, то как говорят - “Поршни в выхлопную трубу вылетят”. После начала пробуксовки, полностью отпускайте сцепление, перенося ногу на тормоз.

Сам движок разумеется должен быть прогрет). В среднем обороты должны быть выше 3500, почему в среднем? Для каждой машины и движка, есть свои комфортные показатели, которые опытным путем нужно высчитать и прочувствовать.

В случае, если у вас свежая машина (примерно от 2010 года выпуска), в 80% этот показатель будет близок к красной зоне тахометра. Если не лень, почитайте пик крутящего момента для своего двигателя.С первого раза (или с первых десятков раз), это не получится - тут нужна практика.

Цена ошибок - перегретое сцепление. Если начало вонять, значит пора все прекращать и как минимум дать ему остыть (минут 5-10), потом повторить снова. Варианта всего 2, либо сделаете бернаут, либо потащат на тросу до СТО (без сцепления никуда не поедешь).

Передний привод

Тут вечный спор, что лучше передний привод, или задний. Мол не по классике все, не по канону, но и на переднем эффектно буксовать можно, только несколько иначе.Поднимаем ручник, за ним обороты двигателя и быстро отпускаем сцепление. Движок не заглохнет, дым пойдем, ваша самооценка повысится.

Только расходник тут стояночный тормоз. От такого развлечения постоянно будет растягиваться. А если он сломан или держит плохо, ничего не выйдет.

Советы

  • Если движок не блещет числом лошадей, не спешите растачивать блок цилиндров, иногда вполне достаточно выгрузить весь хлам из багажника, все от инструментов до запаски, выбрасывается на улицу. Меньше масса - лучше бернаут;
  • Дождь и снег ваши лучшие товарищи, чем будет хуже сцепления с поверхностью, тем проще будете крутить колесами на месте;
  • Нужно шоу? Записывай лайфхак, налей моторного масла и воды, в место, где собрался крутить колеса. Масло поднимет уровень дыма, да и все будет делать проще, единственный минус, потом долго придется оттирать шины от масла;
  • На автомате его сделать можно, только вот как советовать не будем, трансмиссия АКПП в прицнипе не это не рассчитана;
  • Для тренировок найди место, как вариант парковка у торговых центров, за гаражами или на второстепенной дороге от трассы за городом;
  • Начинай учиться делать только на исправной машине, убитая 2107 для этого мало годится, а вот если ее слегка подшаманить, заменив сцепление и тормоза, то на первое время пойдет, а далее как втянешься (а ты втянешься), будет мало помалу ее приводить в состояние для угара по городу;
  • Научился делать? Молодец, не нужно на каждом светофоре показывать свое умение, восторженных взглядов и больших пальцев вверх явно не дождешься. Уважай других водителей, или по крайней мере пытайся;
  • Это увлечение стоит денег, сразу готовь сумму на амортизацию машины, убиваться она будет только быстрее, а в случае АвтоВАЗА, очень быстро.
Об остальных трюках автомобильного городского угара, мы расскажем в следующих статьях, а пока, можете накидать в комментарии фотографии своих бернаутов.

autoflit.ru

Как сорвать колеса в пробуксовку

Burnout,- пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле стоящем на месте, то есть, пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта, они начинают быстро разогреваться и из-под них появляется дым.

Burnout,- так называемая пробуксовка, используется перед заездами на треке драг рейсинга, для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на ралийном треке.

Из своей необходимости burnout - пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став таким образом элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т.е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Применяя эту технику на практике, нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально-экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта, что такой разогрев резины может привести а иногда и приведит к серьезным техническим поломкам.

Внимание!!! Статья написана с одной целью, а именно, чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях может привести к серьезным поломкам автомобиля. Также, этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для всех его окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большюго количества людей, а также и на дорогах общего пользования!!! Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки- burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил, для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованны механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут - пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.

Автомобили с задним приводом

II. Включите первую передачу, далее, полностью выжмите сцепление и постепенно начинайте повышать обороты двигателя. Быстрым но плавным движением начинайте отпускать педаль сцепления, при этом не переставая нажимать на газ.

Внимание!!! Чтобы обороты не уходили в красную зону работайте с педалью газа очень аккуратно, не нужно вжимать ее до конца в пол. Идеальная техника исполнения показана в следующем видео. (1.00 минута видео). Играйте с педалью газа, попеременно нажимая на нее то сильнее, то слабее, при этом постоянно держа высокие но безопасные для двигателя обороты.!!!

Средний диапазон этих оборотов должен находиться в пределах 3500 - 4500 оборотов в минуту. На современных автомобиля этот диапазон наиболее близок к пику крутящего момента.

После того, как сцепление полностью отпущено, перенесите свою левую ногу на тормозную педаль. Для того чтобы нажать с нужным усилием левой ногой на педаль тормоза, необходима определенная практика. С первого раза (да иногда и с десятого) это сделать очень сложно.

Тормозное усилие при этом должно быть более чем достаточным для того, чтобы задние колеса машины продолжали попрежнему свободно вращаться, а сам автомобиль при этом бы оставался на месте или продолжал бы двигаться очнь медленно вперед.

Внимание!!! Попытки впервые сделать burnout - пробуксовку, естественно будут изначально раз за разом неудачны, до тех пор пока вы не научитесь чувствовать мельчайшие нюансы автомобиля. В этом случае существует вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя. Так что постарайтесь следить за появляющимися необычными и посторонними запахами в салоне машины, а также и за самим поведением автомобиля, когда включаете коробку передач и выжимаете сцепление, именно в момент схождения колодок с диском сцепления!!!

Передне приводные автомобили

III. На переднем приводе делать burnout- пробуксовку несколько проще. Для этого необходимо зажать стояночный тормоз, далее поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления. В результате такого быстрого (почти моментального) набора скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет, оставшись на одном месте он начнет выпускать из-под своих покрышек вожделенные и долгожданные клубы дыма.

На переднем приводе делать бернаут- пробуксовку на много проще. Но при этом есть один важный нюанс, ручник у автомобиля обязательно должен быть исправен, он должен быть способен удерживать автомобиль на месте.

Под капотом недостаточно мощности

IV. Если автомобиль не имеет достаточной мощности для подобных экспериментов, для такого случая у знатаков в запасе имеются некоторые трюки, которые помогают на сто процентов сорвать колеса машины в пробуксовку.

1. Облегчите ваш автомобиль, особенно это касается машин с задним приводом. В багажнике не должно находиться ничего лишнего, даже запасного колеса. Перед тем как подъехать на площадку, заранее позаботьтесь об этом. Ось машины немного разгрузится и ей будет легче сорвать колеса в пробуксовку.

2. Burnout- пробуксовка на сколе. Откатываясь на небольшой скорости назад с выжатым сцеплением, вы делаете почти все тоже самое, что и в предыдущие разы. Отпускаете сцепление, далее нажимаете на газ, но не нажимаете на тормоз. В результате разнонаправленных сил, одна из сил будет направлена вниз, а сила двигателя будет направлена в противоположную сторону, то есть она будет тянуть вверх, машина в этом случае без зажатых тормозов останется на месте.

3. Пробуйте это сделать на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет на много слабее, чем это могло быть в сухую погоду, а это обязательно повысит ваши шансы на успех.

V. И в заключении, последнее. Для уменьшения стресса для самой тормозной системы используйте приспособление Brake line locking system,- т.е. блокировку. После установки ее на автомобиль и при нажатии на кнопку, она сама будет отключать задние тормоза. Это упростит вашу задачу и сохранит автомобиль в его первозданном техническом состоянии.

И на закусочку для всех читателей,- Fail and Win compilations of burnout.

www.1gai.ru

Бернаут на месте и в движении

0 / 5 (0 голосов)

Бернаут — трюк, при котором заднее колесо срывается в занос за счет торможения передним тормозом и переносом веса тела вперед. Может исполнятся на месте или в движении по различным траекториям.

Бернаут очень эффектный трюк и относительно не сложный. Для тренировок достаточно установить на мотоцикл боковую защиту. Площадку для тренировок важно подбирать с непыльным асфальтом.

Если вы никогда не делали бернаут, то имеет смысл начать тренировку с упором переднего колеса во что-нибудь неподвижное, чтобы мотоцикл не вылетел из-под вас в случае ошибки. Для того, чтобы сорвать переднее колесо в бернаут необходимо выжать сцепление, поднять обороты двигателя, заблокировать переднее колесо тормозом, максимально нагрузить вилку, резко отпустить сцепление. Сцепление нельзя травить, иначе мотоцикл поедет вперед. Газ лучше держать стабильно. Чтобы резко выключить бернаут выжимайте сцепление.

Попробовав бернаут у стенки, можно смело повторять стоя ногам на асфальте, без упора переднего колеса. Алгоритм тот же самый, пробуйте увеличивать и уменьшать газ, чтобы лучше прочувствовать зацеп заднего колеса. Всегда держите во внимании сцепление и выжимайте при потере контроля.

Освоившись с такой позицией можно пробовать бернаут в движении по прямой. В движении бернаут включается при нагруженной вилке. Для этого необходимо перенести вес тела максимально вперед и одновременно тормозить передним тормозом. При переносе тела каждый сантиметр имеет значение. Старайтесь как можно сильнее тянуться к переднему колесу, желательно даже вставать на носки.

Двигаетесь на скорости, выжимаете сцепление, переносите вес тела максимально вперед, увеличиваете обороты на несколько тысяч, притормаживаете передним тормозом, резко отпускаете сцепление, ослабляете при необходимости передний тормоз, чтобы продолжить движение по прямой. Скорость движение регулируется передним тормозом. Основная сложность не терять концентрацию и постоянно давить на переднее колесо. Держите во внимание сцепление, чтобы резко остановить бернаут при потере контроля. Сперва старайтесь поддерживать стабильную скорость, со временим пробуйте останавливаться и ускоряться.

Периодически прохватывайте по площадке, чтобы охладить передний тормоз, чтобы он не стал жестким.

moto-mmx.ru

Бернаут Теория Исполнения

Подольск, ул. Лобачева, 14 К контактам

#стантрайдинг #обучение

7 лет назад

Желание убить резину в не меньшей степени присуще и владельцам обычных дорожников, не говоря уже о стритфайтерах. Иногда этим грешат даже любители чопперов. Для тех, кто «не в теме»: burn out - это вовсе не завуалированный способ автора статьи нецензурным образом «опустить» находящуюся «не при делах» аудиторию, а англоязычный вариант русского «отжиг резины» .

Burn out бывает четырёх видов, по крайней мере, основных, но сосчитать все его разновидности не представляется возможным. Ведь можно делать burn out, стоя прямо перед мотоциклом или специально положив его на бок. Существуют ещё десятки вариантов - таких чисто стантрайдеровских фишек, как, скажем, burn out с одновременным wheelie или с полуголой девушкой на бензобаке ... Но это уже очень продвинутый уровень, а нас интересует «основа», поэтому начну по порядку.

Наиболее простой и лёгкий в исполнении burn out - нехитрое убиение покрышки, стоя на одном месте. Техника исполнения довольно проста, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Зажимается передний тормоз и одновременно добавляется газ. Да, чуть не забыл, неплохо бы при этом ещё включить первую передачу и отпустить сцепление... Именно в этом и кроется наибольшая сложность. Зажать передний тормоз - не велика задача, с этим может справиться даже один мой знакомый откормленный скутерист (он, похоже, его вообще никогда не отпускает...). А вот не побояться как следует выкрутить ручку газа и при этом «плюнуться» рычагом сцепления получается далеко не у всех. Конечно, ведь подспудно внутри живёт вполне оправданный страх, а вдруг мотоцикл всё - таки поедет?

Вследствие чего сцепление не отпускается до конца, а держится в полувыжатом состоянии. Сразу скажу: так делать не надо, это прямой путь убить диски сцепления, причём значительно быстрее, чем вы можете себе представить! Чтобы максимально обезопасить себя на начальной стадии обучения от разрушения дисков, я бы рекомендовал упереться передним колесом в какой - нибудь высокий бордюр - так можно максимально снизить нагрузку на сцепление и лучше почувствовать момент начала пробуксовки заднего колеса без излишнего экстрима. Буквально после двух - трёх отжигов возле бордюра можно начинать делать то же самое на прямой поверхности - уверяю, в этом нет ничего сложного.

 Гораздо эффектнее (и сложнее) буксование задней резины с одновременным поступательным движением мотоцикла. Для вникания в технику его исполнения предполагается, что с первым видом пускания жжёной резины в глаза публики вы уже освоились на все 100%. Главная сложность при отжиге многострадального заднего баллона при движении - это сорвать его в пробуксовку. Как правило, это делается на первой передаче, ведь именно на ней двигатель обладает наибольшей тягой. Но только приличного крутящего момента обычно не хватает. Нужно максимально, насколько это вообще возможно, попытаться загрузить переднее колесо, что позволит уменьшить давление на заднее (то есть уменьшить сцепление покрышки с поверхностью), в итоге облегчая момент его срыва в пробуксовку.

В чём - то это напоминает необходимые манипуляции для выведения мотоцикла в wheelie, только с той разницей, что скорость движения будет значительно ниже (что - то около 20 км/ч). На полувыжатом сцеплении раскручиваем двигатель, максимально смещаемся вперёд – здесь можно не стесняться и обосноваться чуть ли не на приборной панели - и резко отпускаем сцепление. Если всё сделать правильно, то заднее колесо обязательно сорвётся в пробуксовку. Важный момент - при всех выше описанных манипуляциях правая рука слегка придавливает передний тормоз, но, подчеркиваю, именно слегка, иначе мотоцикл не сможет двигаться вперёд, а если с тормозом переусердствовать, то и вовсе можно потерять аппарат. Левая рука всегда должна дежурить на рычаге сцепления для подстраховки - но именно дежурить, а не держать сцепление в полувыжатом состоянии, тем самым приговаривая его к преждевременной кончине!

Чем меньшее давление будет оказано на рычаг переднего тормоза, тем выше будет ваша скорость и наоборот. Многое здесь, конечно, зависит и от мотоцикла - чем он мощнее, тем проще поддерживать высокую скорость с одновременным шлифованием асфальта задней покрышкой. Если ваш аппарат располагает хоты бы полусотней лошадиных сил, то, как только вы освоитесь с исполнением этого приёма на первой передаче, можно попробовать на второй. Ведь скорость на ней будет значительно выше, а внешний эффект гораздо сильнее! Но чем больше скорость, тем сложнее поддерживать заднее колесо в постоянной пробуксовке, а цена ошибки намного выше, чем на относительно медленной первой передаче. Нужно отметить, что отжиг резины в движении возможен в двух вариантах. Первый - это когда мотоцикл стоит на месте, его пилот срывает заднее колесо в пробуксовку, а после этого начинает движение. Второй способ считается более зрелищным и сложным (и не безосновательно). Когда burn out выполняют прямо с хода. Смотрится это во много раз эффектнее, но и требует гораздо более изощрённой техники и навыков. Одно дело - сорвать в пробуксовку колесо в статике, и совсем другое - сделать это с хода...

Ещё один из способов красиво пустить публике дым в глаза - это стоять рядом с мотоциклом и «приговаривать» заднюю покрышку. Техника исполнения практически не отличается от самого примитивного, «начального» burn out, правда с одним маленьким «но». Просто стоять рядом с мотоциклом сможет и пингвин, поэтому немного распускаем передний тормоз, чуть доворачиваем руль, ещё немного помогаем мотоциклу наклоном В результате всех вышеописанных действий получаем вращательное движение аппарата с дымящей задней резиной вокруг вас, такого красивого и так сильно притягивающего публику своим неотразимым талантом. На словах всё это выглядит довольно легко, но на практике потребует немало тренировок, чтобы почувствовать малейшее желание вашего стального коня выйти из - под контроля и заранее его пресечь. Лучшим «кнутом» здесь так же будет являться рычаг, сцепления, а ещё предстоит довольно активно перебирать ногами, чтобы успевать за мотоциклом...

Прежде, чем я подойду к описанию самого сложного и, безусловно, самого красивого, четвёртого вида burn out, так называемого кругового, хочу остановиться на типе резины, наиболее подходящей для такого рода экзерсисов. Вид передней покрышки нас совершенно не волнует, а вот чем «дубовее» будет задний баллон , тем дольше можно упражняться в засорении окружающей среды продуктами отходов горелой резины. Соответственно, задняя покрышка предпочтительнее туристического плана. Чем хуже у неё будет сцепление с дорогой, тем лучше для выполнения burn out! Пожалуй, это единственный случай, когда желательно иметь максимально возможный низкий коэффициент сцепления резины с асфальтом. Поэтому да здравствуют такие модели, как Bridgestone ВТ 020, Metzeler Marathone, Metzeler Roadtec Z 6, Metzeler ME Z 4, (конечно, этот список далеко не полный. но суть, думаю, понятна)... Все они зарекомендовали себя как отменные долгожители, как раз то, что нам нужно. Особенно в этом ряду хочу отметить Metzeler Roadtec Z 6, сумевший протянуть на моём Suzuki TL 1000 R около 14000 км, установив таким образом своеобразный рекорд долголетия на заднем колесе мощного спортбайка с не совсем вменяемым владельцем. ( До этого я считал сверхустойчивой к абразиву асфальта Bridgestone ВТ 020, выхаживающую в среднем 10000 км).

Итак, мотоцикл «пишет» круги предельно малого радиуса, одновременно полируя полотно асфальта. Такое шоу практически никого не может оставить равнодушным, немедленно собирая огромную толпу зевак. Но прежде чем вы будете пытаться освоить этот изощрённый вид издевательства над техникой, я бы рекомендовал довести навыки владения вторым элементом burn out до автоматизма. С точки зрения техники исполнения этот элемент не зря считается самым сложным, так как поворот мотоцикла осуществляется с довольно сильным наклоном, но скорость при «рисовании» кругов на асфальте не велика, а значит, и действующая на мотоцикл центробежная сила, не позволяющая ему упасть, будет «помогать» меньше, чем обычно. Всё это потребует от исполнителя великолепного чувства баланса, помноженного на известную долю безрассудства (я вообще, честно говоря, ни разу не встречал среди маниакальных любителей burn out кого - либо хоть с небольшой искоркой здравого смысла в безумном взгляде...).

В принципе, базовые элементы техники остаются такими же, то есть сцепление отпущено полностью, а рука только «дежурит» на его рычаге, скорость вращения регулируется газом, передним тормозом и... наклоном! Круговой burn out с сильным наклоном (жутковатое получилось словосочетание, но очень точно отражающее суть дела) - признак высшего пилотажа, требующий филигранной техники владения мотоциклом и собственного отменного вестибулярного аппарата. То, что на пути его освоения мотоцикл не раз повстречается с асфальтом - даже не предположение, а однозначное утверждение. Но скорость при таких контактах невелика, поэтому повреждения, в основном, бывают чисто косметическими. Ведь если вы серьёзно собираетесь заниматься этим, по сути чисто стантрайдеровским элементом, то ваш мотоцикл должен быть обвешан многочисленными слайдерами на зависть рождественской ёлке. Неплохо также установить специально разработанные для «лёгкой скользячки» укороченные рычаги сцепления и переднего тормоза. Так же к крайне ненужным девайсам я бы отнёс зеркала заднего вида и поворотники. Прошу учест , что последнее замечание справедливо исключительно для большей сохранности мотоцикла при возможных падениях, но работает прямо в противоположную сторону на дороге общего пользования.

Наиболее опытные отжигатели, прописывая круги правильной формы с приличным наклоном и скоростью вращения, окутанные клубами дыма умирающей во имя красивого шоу собственной задней покрышки, ещё позволяют себе при этом полностью отпускать левую руку! Тем самым наглядно подтверждая, что «висеть» на рычаге сцепления нет никакой необходимости. Естественно, при такой «эксплуатации» вопрос проявления грязного исподнего покрышки иногда решается буквально за считанные минуты. Здесь главное не прощёлкать э... в интересах цензуры напишем: ротовой полостью, так как в последние мгновенья своей недолгой жизни на мотоцикле стантрайдера задний баллон обычно взрывается, переполненный негодованием и чувством того, что его жестоко подставили. Сразу за этим чудным мгновеньем, если «шоумен» к нему не готов , может последовать падение...

В общем, побольше упорства и практики, и всё обязательно получится. Только не забудьте включить в смету предстоящих расходов, помимо дисков сцепления и энного количества задних покрышек, услуги шиномонтажа. А как вы хотели, за красивое шоу нужно платить...

stuntex.ru


Смотрите также