Какой антифриз заливать


Какой антифриз лучше заливать. ТОП антифризов, правила выбора

Что лучше выбрать для автомобиля: тосол или антифриз? Сегодня этот вопрос почти ни у кого не вызывает затруднений. Прожженные поклонники советского автопрома уверенно льют в свои «Вазы» и «Газы» старый-добрый тосол, а владельцы более современных моделей, напротив, боятся тосола как огня и предпочитают антифризы, хотя те стоят в 3–5 раз дороже. Почему так происходит?

Давайте разберемся, в чем разница между тосолом и антифризом, что из них лучше, от чего зависит область их применения, какие виды этих жидкостей существуют, как их выбирать и можно ли их смешивать.

Содержание:

Тосол и антифриз: в чем принципиальная разница?

Итак, если кто-то вдруг не в курсе, то тосол – это тот же антифриз. Да-да! И правильнее было бы писать «ТОСОЛ», а не «тосол». Аббревиатура взята с названия отдела, в котором занимались разработкой отечественного аналога первого зарубежного антифриза:

ТОС – Технология Органического Синтеза;

ОЛ – окончание названий спиртов в химии (этанОЛ, метанОЛ).

Немного из истории тосола

Тосол изобрели в СССР около 40 лет назад, когда двигатели новой линейки «Жигулей» оказались несовместимыми с единственным видом антифриза (импортным) Paraflu 11, который существовал в те годы. Тот антифриз страдал низким запасом щелочности и обильным вспениванием, что приводило к ускоренной коррозии металлических элементов охлаждающей системы советских марок.

Потребовалось 3 года исследований и опытов, чтобы создать такой тосол, который соответствовал бы всем существовавшим тогда требованиям. Конечный образец хорошо справлялся с функцией охлаждения, предназначался для круглогодичного использования и не вызывал такого быстрого разрушения металлов, как Paraflu 11.

Разновидностей этого тосола было немного, но на каждый из них был разработан свой ГОСТ, который строго регламентировал не только состав, но и цвет жидкости. Сомневаться в качестве продукта не приходилось.

С 90-х годов выпускать тосол по оригинальной технологии прекратили, и тогда его производством занялись многочисленные частные компании, которые были вольны менять рецептуру по своему усмотрению. Никаких исследований на этот счет больше не проводилось, улучшением свойств тосола никто всерьез не занимался.

Вот и на сегодняшний день каждый производитель сам определяет состав тосола, поэтому жидкость разных марок может сильно различаться по составу, окраске и качеству. Как правило, его выпускают в двух цветах: в синем и красном.

  • Синий тосол предназначен для температур до -40 градусов.
  • Красный тосол – до -65 градусов. В нем выше концентрация спирта.

Антфриз и его виды

В составе всех антифризов выделяют 3 главные составляющие:

  1. Двухатомный спирт (этиленгликоль или пропиленгликоль).
  2. Вода (дистилированная).
  3. Присадки.

От соотношения воды и спирта зависят температурные особенности антифриза. Присадки же определяют «лицо» жидкости. Они влияют на целый ряд факторов. Вот главные из них:

  • способность жидкости противостоять коррозии металлов и разрушению эластомеров;
  • защита двигателя от кавитации;
  • эффективность охлаждающей жидкости;
  • стабильность антифриза и срок его службы;
  • экологичность.

Именно от присадок зависит качество антифриза. В зависимости от состава антифриз делят на следующие виды:

  • G11. Класс традиционных (силикатных) антифризов. По сути российский тосол – это как раз G11. Роль присадок здесь играют дешевые органические вещества: силикаты, фосфаты, бораты, нитраты, нитриты, амины. Такой антифриз образует микропленку внутри системы охлаждения. Она защищает поверхности от коррозии, но также служит препятствием для теплообмена (уменьшает теплоотдачу на 20%). Срок службы – менее 3 лет (обычно требует замены через 2 года). Чаще всего G11 встречается в зеленом цвете, но нередко бывает синим (бирюзовым), желтым, оранжевым или красным. Покупатели выбирают его в основном, как и наш тосол, для старых машин (до 96 года выпуска) с большим объемом охлаждающей системы, а также для грузовых автомобилей.
  • G12. Карбоксилатный антифриз. Обычно красного цвета. Имеет одинаковую основу с G11 (а, следовательно, и с тосолом), но здесь главная присадка (карбоновая кислота) позволяет выйти на качественно новый уровень охлаждения и защиты двигателей высокооборотных автомобилей. Присадки лишены обволакивающего эффекта и характеризуются точечным воздействием на очаги эрозии. С одной стороны, за счет этого охлаждающая жидкость не образует теплоизолирующей пленки и потому не мешает теплообменным процессам в двигателе. С другой стороны, защита от эрозии носит адресный характер. Она «включается» лишь тогда, когда эта самая эрозия уже появилась. G12 сегодня является, пожалуй, самой популярной разновидностью антифриза. Меняют его раз в 4–5 лет.
  • G12+. Это – гибридный антифриз (Lobrid), в котором органическая база дополняется небольшим количеством минеральных присадок. По сравнению с G12 этот вариант имеет более щадящую формулу. G12 – переходная ступень от органики к неорганике. Производится на протяжении 10 последних лет, традиционно выпускается в красном цвете. Срок службы такой же, как и у G12.
  • G12++. Еще более улучшенная вариация антифриза G12. Ее принципиальное отличие – в увеличенном сроке службы. Производители заявляют, что такая охлаждающая жидкость может работать без замены более 10 лет.
  • G13. Это принципиально новый вид антифризов. Встречается в фиолетово цвете. В отличие от G11, G12, G12 + и G12++ вместе с водой его основу составляет не этиленгликоль, а более безопасный спирт – пропиленгликоль. G13 идеально подходит как для обычных городских автомобилей, так и для «форсированных» спорткаров и байков. Он менее токсичен и потому более экологичен. Срок службы этого суперсовременного антифриза производители не ограничивают.
  • G13+. Улучшенная версия G13. Принципиальной разницы между двумя этими видами антифриза нет. В основном упор делается на экологичность.

Что лучше выбрать: тосол или антифриз?

Если есть возможность выбирать, то, конечно же, антифриз всегда лучше тосола. Естественно, в данном случае под антифризом мы понимаем жидкости класса G12 и выше.

Если прицениться к охлаждающим жидкостям в автомагазине, разница налицо: 5-литровая канистра вещества с надписью «Тосол» будет стоить в районе 300–650 рублей. В то время как за такую же канистру G12 с вас возьмут 1400–1900 рублей. А за G13 и вовсе придется отдать порядка 3500 рублей.

При такой разнице в цене, каждый автомобилист хотя бы раз в жизни раз думает о том, чтобы неплохо бы вместо антифриза выбрать тосол. Но ориентировать на цену неправильно.

Современные легковые автомобили все без исключения требуют использования охлаждающей жидкости с индексом допуска от G12 и выше. И у этого есть железобетонные основания.

Итак, антифриз лучше тосола по следующим причинам:

  1. Он повышает эффективность системы охлаждения. Нет теплоизолирующей микропленки – нет перегрева. Нет перегрева – нет ускоренного износа двигателя.
  2. Он более устойчив к высоким температурам. Антифриз прекрасно выдерживает высокие температуры и не закипает в летнюю жару. В тосоле же много органических присадок, которые уже при температуре 105 градусов начинают активно разлагаться, образуя осадок и загрязняя датчики. Также есть риск из-за вскипания тосола встать на дороге в жаркий летний день.
  3. Он обеспечивает защиту деталей и узлов охлаждающей системы. Современный антифриз дает меньшую кавитацию, чем советский тосол. При этом он способствует быстрому отводу тепла. Соответственно, металлы меньше подвержены эрозии. Это практически в полтора раза продлевает срок службы радиатора, гильз, водяного насоса.
  4. Он менее агрессивен по отношению к пластиковым, силиконовым и резиновым деталям охлаждающей системы. Следовательно, можно сэкономить на замене патрубков и прокладок.
  5. Он более стабилен по своим свойствам. В отличие от тосола, антифриз не образует гелей, не дает осадка. Так происходит как при повышенных, так и при пониженных температурах. За счет этого он не засоряет радиатор и дольше выполняет свои функции.

Ну и последний фактор в пользу антифриза – это то, что ни один производитель автомобилей не простит потребителю, если тот вдруг начнет пользоваться охлаждающей жидкостью, не соответствующей рекомендациям в технической документации.

Попробуйте выбрать вместо антифриза тосол, и когда вы обратитесь к представителю завода из-за поломки мотора, насоса или радиатора, вам попросту откажут в проведении гарантийных ремонтных работ. Есть ли смысл так экономить на жидкости, которую, кстати, вы меняете всего 2–3 раза за весь жизненный цикл машины, если в результате придется так тратиться на ремонт?

В старых машинах тосол неплохо справляется со своими задачами. Здесь его разрушительное воздействие на детали ощущается слабо, потому что этот транспорт всегда требует внимания. Среди бесконечных поломок сложно выделить те, которые произошли конкретно из-за использования тосола.

Зато в современных новеньких автомобилях заметно любое отклонение от нормы. Если в двигатель такого авто залить обычный тосол, постепенно жидкость разъест гильзы и лопасти водяного насоса, выведет из строя радиатор или «скушает» патрубки. Виной тому не только химический состав тосола, но и его сниженные теплопроводные функции, а также склонность к образованию осадка.

Грузовики у нас традиционно охлаждают тосолом, и тут нет нарушения. К примеру, в официальной документации «Камазов» присутствует разрешение на использование G11. Многим это может показаться странным, однако все логично. Грузовые автомобили оснащаются дизельными двигателями, а температура в таких движках всегда ниже, чем в бензомоторах. Поэтому на дизелях G11 прекрасно справляется с возложенными на него функциями.

Какой тосол или антифриз выбрать?

Идеальный вариант – выбрать тосол или антифриз той же марки, что была залита на заводе и которая указана в документах. Даже если гарантия на авто уже вышла. Как правило, компании рекомендуют охлаждающие жидкости проверенных брендов, и вы можете быть на 100% уверенными в их качестве.

Немногие знают, что выбор антифриза зависит и от вида радиатора. Например, жидкости зеленого цвета рекомендованы для алюминиевых радиаторов, а красные – для медных и латунных. Но поскольку разные производители могут окрашивать антифриз в тот цвет, в который им хочется, выбирать только по цвету не совсем верно. Так что лучше всё-таки ориентироваться на указания производителя.

Для очень старых машин допускается выбирать тосол (G11). Тем более что он разрабатывался именно для них. Также вместо тосола можно использовать антифриз G12 или даже выше. Однако чаще всего нет смысла переплачивать. Заправляйте свои «Жигули» обычным тосолом и не переживайте.

Стоит отметить, что G 12++, G13 и G13+ являются очень дорогим и чаще всего совершенно бессмысленным удовольствием, даже когда речь идет об импортных седанах и кроссоверах. Бесспорно, чем выше индекс допуска антифриза, тем лучше. Но так ли нужно вам это самое «лучше»?! Антифриз такого качества создавался в Европе и для Европы, где основной упор, как всегда, делается на экологию. В России до этого еще далеко.

Каждый сам решает, что выбрать. Конечно, соблазнительно вместо G12 залить в авто G12++, G13 или даже «вечный» G13+, чтобы потом никогда не думать о замене “охлаждайки». Но мало кто готов ради этого прямо сегодня заплатить в 2–3 раза больше. Тем более что ТО новой машины и так каждый раз влетает в копеечку.

На что нужно обратить внимание при покупке антифриза

Если вы выбираете антифриз, рекомендованный производителем авто, или просто всегда покупаете антифриз одной марки, вам в принципе не о чем волноваться. Хотя риск наткнуться на суррогат все же есть.

Покупать охлаждающую жидкость лучше всего в крупном магазине. Так меньше вероятность, что вы наткнетесь на подделку. Порядка 20% поломок автомобиля связано с использованием «проблемного» антифриза.

Важно изучить упаковку. Канистра не должна быть прозрачной, а криво наклеенная этикетка может свидетельствовать о том, что производство продукта велось в кустарных условиях. Если вы заметили подтекание, сразу откажитесь от покупки данного средства. Если компания сэкономила на пластике, ожидать от нее высокого качества антифриза было бы глупо.

Если есть сомнение в безопасности выбранной «охлаждайки», прямо в магазине после покупки проверьте ее с помощью лакмусовой бумажки. Увы, этот тест не позволяет определить содержание присадок, но зато он показывает уровень pH.

Если полоска стала зеленой, кислотно-щелочной баланс антифриза в норме. Если она посинела – в растворе слишком много щелочи, если порозовела – превышена допустимая кислотность.

Проверять охлаждающую жидкость перед покупкой вам вряд ли позволят, но зато после покупки вы сможете сразу показать продавцу результаты тестирования и потребовать возврата денег, если товар оказался некачественным. Как минимум вы уже не станете заливать это средство в свой автомобиль.

Также рекомендуется внимательно читать информацию на упаковке антифриза. Солидные компании всегда указывают на канистрах свое название, товарный знак. Они вписывают данные о тестах, допусках, сотрудничестве с автопроизводителями.

Однако нужно понимать, что на этикетке можно написать что угодно. И даже за большие деньги вам могут подсунуть опасную «паленку». Поэтому так важно покупать антифриз исключительно в проверенных магазинах и только тех марок, в которых вы уверены.

Можно ли смешивать разные виды антифриза

Вопрос о том, можно ли смешивать антифриз разных видов и цветов, возникает довольно часто. Ответ один: намеренно делать это ни в коем случае не стоит. Сначала сливается старая жидкость, затем система охлаждения промывается, а уже после этого в нее заливается свежий антифриз или тосол.

Однако бывают случаи, когда долить антифриз необходимо, а подходящей марки не оказалось под рукой. В такой ситуации приходится смешивать жидкости разных производителей, а порой и различных классов.

G12++, G13 и G13+ не советуют мешать ни с чем. К тосолу разрешается доливать G11 или G12, также допустимо смешивать G11 и G12 одного производителя, даже если они разных оттенков.

Однако важно помнить, что разные производители антифриза используют разные пакеты присадок. Объединяясь, эти присадки начинают вступать в химические реакции друг с другом. Результат смешения жидкостей может быть весьма неожиданным. Есть угроза катализа коррозии, образования осадка, засорения радиатора и патрубков.

Долго ездить с таким «коктейлем» не стоит. Как только появится возможность залить в двигатель нормальный антифриз, обязательно это сделайте. Не забудьте о полной промывке охлаждающей системы.

Больше информации об антифризах, их классификации, характеристиках, а также о требованиях, которые к ним предъявляются, можете получить ЗДЕСЬ. Там же вы прочтете о малоизвестных видах антифризов и их особенностях.

Нужно ли прогревать двигатель в зимнее и летнее время? От чего это зависит? Как материал движка влияет на необходимость прогрева? Что будет, если не прогревать мотор или прогревать его слишком долго? Допустим ли прогрев «на ходу»? Почему в Европе даже зимой уже никто не прогревает двигатель перед поездкой? Все эти и другие вопросы будут рассмотрены в нашей статье.

Итак, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой? Сегодня по этому поводу много споров, но единого мнения на этот счет так и не сложилось.

Еще лет 15–20 назад ответ на вопрос был однозначным: да, прогревать двигатель необходимо. Причем как зимой, так и летом. Непрогретые машины чихали, кашляли, глохли или вообще отказывались заводиться.

Но с появлением более современных машин автомобилисты массово отказываются от прогрева двигателя. Более того: во многих странах Европы прогревать мотор на стоянке категорически запрещено законом.

Так как же быть рядовому автовладельцу? По-старинке прогревать двигатель перед каждой поездкой или же уподобиться Западу и забить на предварительный прогрев? А главное: почему так велико число людей, отчаянно защищающих прогрев, если большая часть Европы давно уже от него отказалась?

Содержание:

Зачем нужно прогревать двигатель?

Чтобы понять, зачем нужно прогревать двигатель, стоит разобраться в том, что же происходит в моторе после продолжительного простоя. Особенно если на улице зима.

Итак, у нас есть двигатель с кучей деталей, коробка передач, а также рабочие жидкости: топливо, антифриз, масло.

Все параметры этих составляющих подобраны таким образом, чтобы они обеспечивали автомобилю стабильную езду с минимальным износом деталей. Большинство деталей изготовлены из металлов и их сплавов, а такие материалы склонны к расширению при нагреве. Соответственно, зазоры между деталями узлов изначально рассчитаны на нормальную рабочую температуру двигателя.

Если температура в двигателе значительно ниже рабочей, то:

  • рабочие жидкости имеют более высокую вязкость и быстрее срабатываются (возрастает риск образования осадка);
  • детали смазываются медленнее;
  • снижаются защитные свойства присадок;
  • зазоры между деталями отклоняются от нормы, из-за чего усиливается трение, возникают удары, образуются задиры, ускоряющие развитие коррозии.

По некоторым подсчетам, один холодный запуск двигателя приводит к такому же износу, к какому привели бы 500-700 запусков прогретого мотора.

При этом если вы не прогреете двигатель перед поездкой в зимнее время, первые минуты вам также придется нервничать из-за запотевания ветрового стекла и отсутствия хорошей обзорности. Да и садиться в ледяное авто не очень-то приятно.

Вдобавок первые 5–10 километров автомобиль может «есть» гораздо больше бензина, чем обычно. Динамика движения также ухудшится.

Следовательно, прогрев двигателя – вещь весьма полезная и необходимая. Но все должно делаться с умом. И ниже мы расскажем, почему.

Нужно ли прогревать двигатель летом?

Зачем прогревать двигатель летом, когда температура за бортом и так существенно выше нуля? Или зачем прогревать двигатель, если автомобиль выезжает из отапливаемого бокса? Может быть, в данном случае прогрев бессмыслен и даже вреден?

На самом деле нет: и у летнего прогрева есть свое логическое обоснование.

Во-первых, рабочая температура двигателя составляет порядка 80–95 градусов. А температура воздуха летом редко переваливает за 25–30 градусов. Соответственно, даже летом двигатель автомобиля на стоянке «холодный».

Во-вторых, даже если бы на улице держались все 50 градусов по Цельсию, резко стартовать со стоянки было бы неправильным. Вдумайтесь: даже человеческому телу, – практически идеальной «машине», – перед любой физической нагрузкой требуется разминка. Так и мотору нужно некоторое время поработать без нагрузки, чтобы прийти в оптимальное состояние.

Как долго нужно прогревать двигатель?

Пожалуй, это самый адекватный вопрос. Ведь мы уже пришли к выводу, что прогревать двигатель нужно практически в любом случае. Осталось только понять, сколько по времени должен занимать прогрев.

Итак, можете ориентироваться на подсказку:

Температура воздуха Время прогрева
+20 С и выше 0,5 — 1,5 минуты
+15 С 1 — 2 минуты
+10 С 1,5 — 3 минуты
+5 С 2,5 — 5 минут
0 С 3 — 7 минут
-5 С 3,5 — 8 минут
-10 С 5 — 10 минут
-15 С 8 — 15 минут

Как видите, в летнее время прогрев занимает совсем мало времени. Вы успеете лишь поудобнее устроиться в кресле, пристегнуть ремень безопасности, отрегулировать зеркала и включить любимый радиоканал.

Зимой рекомендованное время прогрева автомобиля больше, зато пока ваше авто прогревается, вы можете неспешно почистить кузов от снега, освободить дворники ото льда, прогреть лобовое стекло.

Ждать полного прогрева не стоит. Как только температура рабочей жидкости повысится до 60—70 градусов, можно аккуратно начинать движение. Но разгоняться все же было бы правильнее, когда температура жидкости достигнет 80—90 градусов по Цельсию.

Почему нельзя прогревать двигатель слишком долго?

Как мы уже говорили выше, во всем нужна мера. Прогревать двигатель слишком долго тоже нельзя.

Дело в том, что при низкой температуре топливная смесь плохо испаряется, поэтому авто с электронным впрыском топлива тут же генерирует команду на выброс дополнительной порции горючего.

Но автомобиль остается на месте. И получается, что на холостом ходу в камере сгорания формируется избыток бензина. Бензин в свою очередь становится причиной вымывания моторного масла, то есть, по сути, он оставляет мотор без защиты. Бензин, как мы знаем, — прекрасный растворитель. Однако если не затягивать с прогревом, ничего такого не случается, и преждевременного разрушения двигателя не происходит.

Прогрев на ходу

В последнее время очень популярным стал прогрев двигателя на ходу, то есть в первые минуты движения автомобиля. Вы просто плавно трогаетесь с места и медленно (на небольших оборотах) выезжаете из двора или гаража. При этом желательно, чтобы дорога была как можно ровнее, ведь во время прогрева рывки и толчки нежелательны.

На ходу мотор прогревается быстрее и тратит меньше горючего.

У этого способа есть один минус: как ни крути, а движение начинается с холодным двигателем, соответственно нагрузка на механизм больше (вспоминаем про зазоры и вязкость рабочих жидкостей). Кроме того, коробка передач тоже нуждается в предварительном прогреве, а без него детали КПП претерпевают ускоренный износ, масло быстрее срабатывается и дает осадок.

Идеальный вариант: пару минут (зимой вдвое дольше) погонять двигатель в холостом режиме, а затем начать плавное движение на небольших оборотах.

Чем опасен прогрев двигателя?

Многие боятся прогревать двигатель из-за ряда осложнений, вызываемых данной процедурой. К минусам прогрева обычно относят:

  • повышенный расход бензина;
  • образование смоляного налета на клапанах;
  • вымывание бензином масла.

Особенно опасно вымывание масла. От этого в первую очередь страдают поршневые кольца и стенки цилиндров. Однако доказано, что все эти недостатки проявляются только в тех случаях, если имеет место хронический длительный прогрев двигателя.

При умеренном прогреве с двигателем не происходит ничего такого, что бы могло значительно ухудшить его работу.

Есть ли разница между старыми и новыми машинами?

Раньше абсолютно все двигатели перед поездкой прогревали, и прогрев занимал немало времени. Почему так происходило?

Первая причина – низкое качество рабочих жидкостей. Тогда еще мало знали про присадки, поэтому масла и антифризы при понижении температуры вели себя очень капризно. Нередко машина просто не заводилась или заводилась, но тут же глохла.

Вторая причина – разные коэффициенты расширения материалов блока цилиндров и самих поршней.

В старых автомобилям преобладали двигатели с чугунным блоком. Чугун иначе расширяется, поэтому достичь идеального зазора с поршнями без достаточного прогрева мотора было невозможно. Кроме того, чугун имеет меньшую теплопроводность (в 4,5 раза ниже, чем у алюминия), из-за чего на прогрев движка уходило больше времени.

А еще в старых машинах не было всех тех датчиков, которые есть сегодня. То есть процесс смешивания топлива с воздухом аппаратно не регулировался. И чтобы вернуть движку работоспособность, его нужно было полностью отогреть.

Процент содержания кислорода в топливной смеси на карбюраторных двигателях можно было уменьшить путем вытягивания подсоса на себя, но далеко не все это умели.

Современные автомобили напичканы электроникой и в большинстве своем строятся на алюминиевом блоке цилиндров. Алюминиевые поршни покрываются тонким слоем никасила (никелькремниевого сплава). Такое сочетание металлов позволяет сохранять идеальный зазор при любой температуре двигателя.

Можно сказать, за счет этого износостойкость мотора сохраняется, даже если вы поленились прогреть двигатель. Но не забывайте, что кроме зазоров важную роль играют свойства жидкостей. И как бы технологи не изворачивались, им пока не удалось и вряд ли удастся создать антифризы и масла, одинаково хорошо работающие в широком температурном диапазоне.

А как же Европа?

Ах, да: Европа. Там двигатели в автомобилях уже давно никто не прогревает. Но делается это скорее по экологическим соображениям, нежели ввиду высокой надежности моторов.

Европа ратует за уменьшение объемов вредных выбросов, поэтому для них просто находиться на стоянке с включенным мотором – непростительный грех.

Заботятся ли европейцы о долговечности двигателей? – А зачем им это? В Европе принято менять автомобиль на новый раз в 4–8 лет. И уровень жизни им это позволяет. Естественно, этого времени очень мало, чтобы отсутствие прогрева успело серьезно сказаться на работоспособности двигателя.

Но это Европа, а мы живем в России. И далеко не каждому россиянину по карману покупать новый автомобиль хотя бы раз в 10–15 лет. Поэтому для нас очень важно свести к минимуму любые факторы, способные ухудшить качество работы двигателя. ОСОБЕННО если мотор состоит из алюминиевого блока и никасиловых поршней (такие двигатели практически официально признаны неремонтопригодными).

Кстати, многие автомобильные марки вновь вводят в свои моторные линейки силовые агрегаты из чугуна. Такие движки стоят сегодня на Toyota Camry 2017 года выпуска. В литровом двигателе Ford EcoBoost, устанавливаемом на модели Fiesta, Focus, B-MAX, C-MAX и Mondeo, блок цилиндров также отлит из чугуна, а не из алюминия. Чугун возвращается в моторы Opel. Также о нем вспомнили и некоторые японские марки.

Очевидно, производители позаботились о том, чтобы даже на холодном ходу такие двигатели работали с минимальным износом. Хотя даже чисто теоретически прогрев им не помешал бы.

Мировой заговор?

А пока мы продолжаем прогревать двигатели в своих машинах, в рекламе все чаще можно услышать информацию о том, что та или иная модель совершенно не нуждается в предварительном прогреве. Производители заявляют, что рекламируемое авто такое удобное и надежное, что может стартовать без всякой подготовки.

Конечно, рядовому автолюбителю (особенно если он совсем не разбирается в механике) проще купить такой автомобиль и со спокойной душой забыть о прогреве. Ведь завод дал добро. И, скорее всего, на протяжении всего гарантийного периода ничего и не случится.

Зато когда гарантия истечет, могут начаться проблемы. Замена двигателя выльется в копеечку.

Автомобильным брендам это выгодно. Производители не заинтересованы в том, чтобы машина работала без поломок 10–15–20 и более лет. Заводам нужно, чтобы мы как можно чаще меняли транспорт. По сути европейцы так и делают. Но если вы хотите, чтобы автомобиль исправно служил вам много лет после истечения гарантии, не пренебрегайте прогревом двигателя.

Прогревать или не прогревать двигатель?

Итак, прогревать или не прогревать двигатель – личное дело каждого автовладельца. Все-таки это ваша машина, и только вам решать, как с ней обращаться. Но помните: автозаводам выгодно навязывать вам идею о том, что новые машины прекрасно обходятся без прогрева даже в зимнее время.

Ваша задача – продлить ресурс двигателя, а запуск при низких температурах – это всегда стресс для движка. Попробуйте разобраться в специфике этого узла, расспросите опытных механиков. Они сотни раз видели мотор изнутри, своими глазами видели последствия «холодного старта». Любой из них скажет вам, что прогревать надо абсолютно любой двигатель и в любое время года.

Важно: предварительный прогрев двигателя важен, но это не панацея. Если вы будете каждый раз прогревать мотор по всем правилам, но при этом сильно сэкономите на рабочих жидкостях, последствия быстро дадут о себе знать.

Споры о том, необходимо ли прогревать двигатель, сколько времени для этого нужно в случае положительного ответа, не утихают среди автомобилистов как в реальной жизни, так и в сети Интернет, все чаще разгораются на профильных форумах и тематических сайтах. Обычно водители примыкают к одному из двух «противоборствующих лагерей» в данном вопросе и каждый решает для себя, нужно ли греть двигатель или нет, а также, как делать все правильно. Некоторые водители настаивают на бесполезности предварительного прогрева, а другие не представляют себе поездку без того, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры. Но как поступать правильно? Что нужно знать про устройство двигателя?

Мнения

Приверженцы предварительного прогрева обычно приводят факты о том, что в данном случае, при холостых оборотах идет наименьшая нагрузка, чем при движении, тем самым предохраняя компоненты двигателя от неравномерного нагрева, который очень пагубно влияет на ресурс.

Разумеется, это спорное утверждение и практическим путем проверить его рядовым автомобилистам проблематично. Износ двигателя, это длительный процесс и на него влияет колоссальное количество факторов. Однозначно ответить, что прогрев спасает двигатель от поломок и быстрого износа, нельзя.

То же самое касается и приверженцев идеи о том, что следует и вовсе не прогревать двигатель перед поездкой. Ведь так рекомендуют производители автомобилей, которые говорят, что можно сразу сесть и поехать без какого-либо ущерба. Естественно, словам маркетологов не стоит доверять, это банальный рекламный ход не подкрепленный достоверными или доказанными фактами и исследованиями.

Следует обязательно разобраться самостоятельно, необходимо ли прогревать двигатель на вашем авто, опираясь не только на наблюдение за ним, но и на теоретические материалы в данной сфере. Обратимся к мнению современных специалистов в данной области.

Теоретическая часть

Стоит обратиться к знаниям о том, из чего в целом состоят детали любого двигателя. Конечно же, это металл, основным свойством которого является расширение во время нагрева. Нагретые металлические компоненты очень плотно прилегают друг к другу, по этой причине при неравномерном прогреве двигателя возникает сильный износ трущихся деталей. Поэтому следует говорить о том, что стиль вождения сел и поехал, предполагает неправильную эксплуатацию двигателя.

Специалисты в области ремонта автомобилей утверждают, что двигатель подвергается колоссальным нагрузкам уже при запуске, особенно зимой, когда всего 1 холодный запуск приравнивается к 600 запусков в теплое время года. Рабочая температура двигателя обеспечивает минимальные потери энергии при сжигании топлива, поэтому прогрев двигателя способствует его экономии.

Время прогрева двигателя

В таком случае возникает естественный вопрос. Сколько времени необходимо греть двигатель, чтобы обеспечить его оптимальную работу и не допустить скорый износ? В этом случае необходимо ориентироваться на датчик температуры, чтобы понять, до каких пределов разогрелся двигатель. Как правило, рабочая температура прогретого двигателя внутри системы составляет 90 градусов. Ждать, полного прогрева разумеется не стоит, на это может уйти очень много времени. Поэтому, как советуют автомеханики, в не зависимости от модели автомобиля, оптимальным вариантом будет прогрев двигателя в течении минимум пяти минут.

Что делать зимой?

Теперь ни у кого из автомобилистов не должно остаться сомнений, нужно ли прогревать двигатель, тем более в зимний период. Разумеется, нужно! Следует разобраться, почему в зимний период не стоит после заводки транспортного средства начинать движение.

Итак, когда температура на улице опускается ниже нуля, вязкость масла в двигателе существенно увеличивается. В разы возрастает нагрузка на масляный насос и сопутствующие детали. Конечно бывает разное масло, и показатели SAE в данном случае также играют роль, стоит ориентироваться на объективные данные и их ограничения.

Кроме прочего, с понижением температуры повышается содержание кислорода в масле. Следовательно, первоначально после запуска двигатель работает с нагрузками, используется достаточно бедная смесь. К слову, обедненная смесь и является частой причиной невозможности завести транспортное средство в зимний период времени. Старые карбюраторные двигатели при этом предлагали решение проблемы. Все корректировалось вытягиванием подсоса. Заслонка в камере двигателя закрывалась, и смесь обогащалась.

Дизельные автомобили и их нюансы

Качество запуска дизельных автомобилей зависит, прежде всего от того, какое топливо применяется. Дизельное топливо бывает трех типов: летнее, зимнее и арктическое. Не смотря на то, что сейчас практически все АЗС заранее подготавливают топливо для соответствующих погодных условий, нужно разобраться, что же происходит с ДТ при замерзании.

При низких температурах любое дизельное топливо становится очень вязким. Следовательно, оно не может беспрепятственно проходить топливо-проводы и фильтрующие элементы, это и есть самая главная проблема запуска дизелей зимой. Так же эффективность действия дизельного двигателя, прежде всего, зависит от его выхода на рабочие температуры, поэтому стоит обязательно дождаться рабочей температуры в системе и только после этого начинать движение. Разумеется, многочисленные присадки, общее состояние системы и свечей накала могут давать определенный эффект и улучшать работу двигателя.

Экологические вопросы

Разумеется, нельзя забывать и о том, что многочисленные специалисты в области экологии призывают как можно меньше прогревать двигатели, чтобы уменьшить поступление вредных веществ и продуктов сгорания в атмосферу. В данном случае можно было бы прислушаться к этим призывам, если не знать, что фабрики, заводы и промышленные предприятия на порядок больше засоряют атмосферу, выбрасывают туда продукты загрязняющие воздух и разрушающие озоновый слой. В целом другие ученые доказали, что выбросы от транспортных средств в общемировых цифрах чрезвычайно малы и их вред переоценен.

Что же касается маркетологов, которые утверждают, что в автомобили их производства можно сразу сесть и поехать, то здесь кроется главная хитрость. Современные производители автомобилей нацелены всегда на увеличение продаж. Следовательно, им выгодно, чтобы машина после истечения гарантийного срока как можно быстрее сломалась. В таком случае они рассчитывают, что водитель вновь придет к ним за покупкой. Согласитесь, это хитроумный план.

Современные производители не только излишне нахваливают свои автомобили, дескать, без прогрева ничего не случится, но и увеличивают собственные продажи машин, получая колоссальную прибыль на нежелании водителей подумать логически. Как видите, хитрые изготовители убивают двух зайцев одним выстрелом. Маловероятно, что машина сломается в первые годы эксплуатации из-за нежелания хозяина прогревать её, но в дальнейшем могут возникнуть существенные проблемы. И как доказать, что это случилось по причине неправильной эксплуатации?

Разумеется, стоит ли прогревать двигатель, решать каждому автомобилисту самостоятельно. Это ваш собственный автомобиль, и только вам решать, как необходимо его эксплуатировать. Но, приведенная здесь информация будет полезна тем автомобилистам, которые желают, чтобы их «железный конь» был постоянно на боевом ходу, не подводил водителя и радовал бесперебойной работой.

Также по теме: Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой.

carhack.ru

Как выбрать антифриз ?! — DRIVE2

Антифриз, тосол, охлаждающая жидкость – что лучше? Взять готовую жидкость или концентрат для дальнейшего разведения водой? Выбрать G11 или G12? А когда менять: через 2-3 года или можно поездить 5-6 лет? Если с выбором масла автолюбитель иногда, но сталкивается и имеет определенные познания, то в выборе антифризов большинство попросту теряется. Этот материал даст основы понимания того, как правильно выбрать антифриз.

Антифриз или тосол? Концентрат или готовая жидкость?

Антифриз, охлаждающая жидкость, тосол – это все одно и то же: жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя. Так уж исторически сложилось, что в нашей стране из истории прижилось название «ТОСОЛ» (расшифровывается как «Технология Органического Синтеза» окончание «ОЛ» указывает на спиртовую основу). Слово «антифриз» просто является траслитом от «antifreeze» (в переводе «не замерзает»). А термин «охлаждающая жидкость» по факту и выступает самым правильным и точным обозначением подобных составов.

Недорогой антифриз ВАМП фактически можно называть и «ТОСОЛ», и «охлаждающая жидкость»

Интересно, что практически все типы составов, независимо от названия и своего класса, построены по схожему принципу: спиртовая основа (многоатомные спирты), плюс добавление воды, плюс необходимые присадки (занимают в общем объеме 3-7%, остальное приходится на спирт и воду). Первые подобные составы появились около 80 лет тому назад и были построены на спиртовой основе этиленгликоля; только сегодня созданы другие антифризы, созданные на основе пропиленгликоля и органических кислот (об этом несколько ниже).

По содержанию воды в охлаждающей жидкости можно провести и ее первое деление: готовый антифриз или антифриз-концентрат. Готовый антифриз можно сразу после покупки заливать в систему охлаждения автомобиля, он имеет температуру замерзания около -40 градусов С (встречаются варианты, рассчитанные на -38 и -42). Антифризы-концентраты изначально рассчитаны под намного большие морозы и перед заливкой в автомобиль их необходимо предварительно разбавить дистиллированной водой в определенной пропорции. Чем больше воды – тем выше температура замерзания: можно сделать антифриз на -35 градусов, а можно добавить больше воды и получить антифриз под -20 градусов С.

Интересно, что качественный антифриз даже при замерзании не может навредить автомобилю. Так, если вода замерзает быстро и увеличивается в объеме примерно на 8%, то точка замерзания антифриз «растянута по температуре» на 8-10 градусов и при замерзании он увеличивается в объем лишь на 1-2%: т.е. антифриз начинает замерзать при около -40, заканчивает замерзать лишь при -50; весь его объем переходит в состояние не единого кубика льда, а некого подобия кашицы или «мягких хлопьев», которые занимают лишь на 1% больше места. В результате – минимальный риск повреждение системы охлаждения двигателя даже в случае полной заморозки антифриза.

Что такое G11, G12, G12+: выбираем класс антифриза

Теперь рассмотрим разные классы антифризов. Так уж повелось, что в мире прижилась классификации антифризов по системе компании VW, когда все антифризы обозначены буквой G и цифрами после нее. Существуют и другие стандарты, введенные как отдельными производителями автомобилей, так и различными организациями, которые работают в разных странах: к примеру, BS расшифровывается как British Standard и стандарт BS 6580:1992 равен VW G11; есть свои стандарты ASTM, SAE, и пр. На фоне разнообразия требований и регламентов, классификация VW оказалась наиболее простой и понятной, в результате превратившись в единый общепринятый стандарт. Итак…

Антифриз G11 – это охлаждающая жидкость недалекого прошлого. Она построена на основе этиленгликоля; минимально или вообще не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов; выделяется синим, зеленым, голубым цветом; рассчитана на срок службы 2-3 года. Фактически тот самый «ТОСОЛ», о котором мы говорили в начале материала и который привычен уже несколько десятилетий. Еще совсем недавно подобная охлаждающая жидкость использовалась повсеместно. Однако в конце 1990-х и начале 2000-х годов ее начали вытеснять более современные антифризы класса G12 и выше.

Антифриз G12 – это охлаждающая жидкость, также построенная на основе этиленгликоля и воды, выделяется ярким цветом: красный, оранжевый, розовый. Главное отличие антифриза G12 от антифриза G11 в отсутствии силикатов, что улучшает антикоррозионные свойства, и в другом пакете присадок. В результате охлаждающая жидкость класса G12 может служить около 5 лет, не требуя замены – именно длительный срок службы и снижение эксплуатационных затрат на сервисе являются ее главными преимуществами, ради которого и затевался весь «сыр бор».

Антифриз G12+ и антифриз G12++ являются некой «надстройкой» над классом G12: они отличаются еще больше чистотой основы, эффективностью присадок, минимальным содержанием различных вредных примесей и элементов. Антифризы G12+ и G12++ могут смешиваться с антифризами любых других классов, но есть нюансы: данный вопрос будет рассмотрен ниже. Что однозначно в преимуществах подобных антифризов – так это еще больший срок службы, вплоть до 8 лет.

Наконец, рассмотрим и два обособленных типа антифризов: антифриз G13 и антифриз OAT. Их главное отличие в том, что они строятся на своей особенной основе. Так, антифриз G13 создан на основе пропиленгликоля вместо этиленгликоля: состав выходит более чистым с точки зрения экологии, эта спиртовая основа не столь агрессивна и опасна. Кроме того, здесь заметно ниже коррозионная активность, что позволяет эксплуатировать подобные охлаждающие жидкости от 5 и до 10 лет!

Антифриз G13 – Motul Inugel G13: рассчитан на длительный срок службы и подходит для самых современных автомобилей

Антифриз OAT, в свою очередь, содержит в составе органическую кислоту (сокращение OAT пришло от Organic Acid Technology, в переводе «технология органической кислоты»), что позволило решить вопрос с ингибиторами коррозии – по факту кислота сама их и заменяет! Снова-таки, в антифризе OAT нет нитритов, боратов, силикатов, фосфатов, его нельзя смешить с составами G11, G12, и др. Однако главная цель была достигнута: благодаря высокой «чистоте» антифриза и успешной борьбе с коррозией, его можно эксплуатировать очень долго.

Кстати, ингибитор коррозии – это одна из самых нужных и востребованных добавок в состав антифриза помимо основы из этиленгликоля (или пропилен-) и воды. Причем зачастую именно различные присадки и добавки позволяют или не позволяют смешивать антифризы между собой. К примеру, в одном антифризе присадки могут быть созданы на щелочной основе, в другом – на кислотной. При их смешивании возможна химическая реакция и выпадение осадков-хлопьев, которые могут забить каналы мотора, что приводит к локальному перегреву.

Поэтому наш совет: лучше не смешивать между собой антифризы разных производителей и разных классов; доливайте тот антифриз, который изначально был залит в систему охлаждения двигателя; при замене антифриза можно докупить 1 л жидкости «про запас». Если течь застала уже в дороге, то летом можно долить обычную воду, а зимой – первый попавшийся антифриз нужного класса. Однако затем обязательно проверьте систему охлаждения мотора: течи устранить; смесь антифриза и воды – заменить; если при смешивании двух антифризов одного класса получили осадок – эту смесь также нужно заменить.

Красный, желтый, голубой: выбираем цвет и объем

Понимая, что не все ориентируются в классах антифризов, компании-производители разработали другую систему идентификации – по цвету. Правило связи цветов и классов работает в 90% случаев, лишь иногда встречаются отклонения, когда охлаждающая жидкость окрашена в цвет, нехарактерный для ее класса. Но обычно все так:синий, голубой, зеленый антифриз – это составы класса G11, которые работают 2-3 года;красный, оранжевый, фиолетовый, розовый антифриз – это составы класса G12, G12+, G12++, которые работают 5-8 лет;

фиолетовый, малиновый цвет, а также красно-розовые оттенки характерны для антифризов класса G13, которые в этом вторят предыдущей группе и также рассчитаны на длительный срок работы.

Для полной замены антифриза, как правило, нужно минимум 4-5 л готовой жидкости (не концентрата) – это типичный объем канистры. Также мы настоятельно советуем дополнительно приобрести 1-2 л антифриза для долива в будущем, особенно если используется охлаждающая жидкость класса G12 и выше, рассчитанная на 5 лет службы: за это время разное может произойти (начнет подтекать радиатор, треснет патрубок, т.е. мелкое повреждение, через которое сочится антифриз).

Часть производителей и продавцов указывает вес антифриза в килограммах, но это значение легко перевести в литры: плотность нормального антифриза равна 1,08 г/куб. см. Важно отметить, что это плотность при температуре +20 град. С, плотность охлаждающей жидкости может меняться не только из-за состояния антифриза («плохой-хороший»), но и банально от колебаний температуры – учтите это, если будете проверять антифриз ареометром.

Page 2

Антифриз, тосол, охлаждающая жидкость – что лучше? Взять готовую жидкость или концентрат для дальнейшего разведения водой? Выбрать G11 или G12? А когда менять: через 2-3 года или можно поездить 5-6 лет? Если с выбором масла автолюбитель иногда, но сталкивается и имеет определенные познания, то в выборе антифризов большинство попросту теряется. Этот материал даст основы понимания того, как правильно выбрать антифриз.

Антифриз или тосол? Концентрат или готовая жидкость?

Антифриз, охлаждающая жидкость, тосол – это все одно и то же: жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя. Так уж исторически сложилось, что в нашей стране из истории прижилось название «ТОСОЛ» (расшифровывается как «Технология Органического Синтеза» окончание «ОЛ» указывает на спиртовую основу). Слово «антифриз» просто является траслитом от «antifreeze» (в переводе «не замерзает»). А термин «охлаждающая жидкость» по факту и выступает самым правильным и точным обозначением подобных составов.

Недорогой антифриз ВАМП фактически можно называть и «ТОСОЛ», и «охлаждающая жидкость»

Интересно, что практически все типы составов, независимо от названия и своего класса, построены по схожему принципу: спиртовая основа (многоатомные спирты), плюс добавление воды, плюс необходимые присадки (занимают в общем объеме 3-7%, остальное приходится на спирт и воду). Первые подобные составы появились около 80 лет тому назад и были построены на спиртовой основе этиленгликоля; только сегодня созданы другие антифризы, созданные на основе пропиленгликоля и органических кислот (об этом несколько ниже).

По содержанию воды в охлаждающей жидкости можно провести и ее первое деление: готовый антифриз или антифриз-концентрат. Готовый антифриз можно сразу после покупки заливать в систему охлаждения автомобиля, он имеет температуру замерзания около -40 градусов С (встречаются варианты, рассчитанные на -38 и -42). Антифризы-концентраты изначально рассчитаны под намного большие морозы и перед заливкой в автомобиль их необходимо предварительно разбавить дистиллированной водой в определенной пропорции. Чем больше воды – тем выше температура замерзания: можно сделать антифриз на -35 градусов, а можно добавить больше воды и получить антифриз под -20 градусов С.

Интересно, что качественный антифриз даже при замерзании не может навредить автомобилю. Так, если вода замерзает быстро и увеличивается в объеме примерно на 8%, то точка замерзания антифриз «растянута по температуре» на 8-10 градусов и при замерзании он увеличивается в объем лишь на 1-2%: т.е. антифриз начинает замерзать при около -40, заканчивает замерзать лишь при -50; весь его объем переходит в состояние не единого кубика льда, а некого подобия кашицы или «мягких хлопьев», которые занимают лишь на 1% больше места. В результате – минимальный риск повреждение системы охлаждения двигателя даже в случае полной заморозки антифриза.

Что такое G11, G12, G12+: выбираем класс антифриза

Теперь рассмотрим разные классы антифризов. Так уж повелось, что в мире прижилась классификации антифризов по системе компании VW, когда все антифризы обозначены буквой G и цифрами после нее. Существуют и другие стандарты, введенные как отдельными производителями автомобилей, так и различными организациями, которые работают в разных странах: к примеру, BS расшифровывается как British Standard и стандарт BS 6580:1992 равен VW G11; есть свои стандарты ASTM, SAE, и пр. На фоне разнообразия требований и регламентов, классификация VW оказалась наиболее простой и понятной, в результате превратившись в единый общепринятый стандарт. Итак…

Антифриз G11 – это охлаждающая жидкость недалекого прошлого. Она построена на основе этиленгликоля; минимально или вообще не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов; выделяется синим, зеленым, голубым цветом; рассчитана на срок службы 2-3 года. Фактически тот самый «ТОСОЛ», о котором мы говорили в начале материала и который привычен уже несколько десятилетий. Еще совсем недавно подобная охлаждающая жидкость использовалась повсеместно. Однако в конце 1990-х и начале 2000-х годов ее начали вытеснять более современные антифризы класса G12 и выше.

Антифриз G12 – это охлаждающая жидкость, также построенная на основе этиленгликоля и воды, выделяется ярким цветом: красный, оранжевый, розовый. Главное отличие антифриза G12 от антифриза G11 в отсутствии силикатов, что улучшает антикоррозионные свойства, и в другом пакете присадок. В результате охлаждающая жидкость класса G12 может служить около 5 лет, не требуя замены – именно длительный срок службы и снижение эксплуатационных затрат на сервисе являются ее главными преимуществами, ради которого и затевался весь «сыр бор».

Антифриз G12+ и антифриз G12++ являются некой «надстройкой» над классом G12: они отличаются еще больше чистотой основы, эффективностью присадок, минимальным содержанием различных вредных примесей и элементов. Антифризы G12+ и G12++ могут смешиваться с антифризами любых других классов, но есть нюансы: данный вопрос будет рассмотрен ниже. Что однозначно в преимуществах подобных антифризов – так это еще больший срок службы, вплоть до 8 лет.

Наконец, рассмотрим и два обособленных типа антифризов: антифриз G13 и антифриз OAT. Их главное отличие в том, что они строятся на своей особенной основе. Так, антифриз G13 создан на основе пропиленгликоля вместо этиленгликоля: состав выходит более чистым с точки зрения экологии, эта спиртовая основа не столь агрессивна и опасна. Кроме того, здесь заметно ниже коррозионная активность, что позволяет эксплуатировать подобные охлаждающие жидкости от 5 и до 10 лет!

Антифриз G13 – Motul Inugel G13: рассчитан на длительный срок службы и подходит для самых современных автомобилей

Антифриз OAT, в свою очередь, содержит в составе органическую кислоту (сокращение OAT пришло от Organic Acid Technology, в переводе «технология органической кислоты»), что позволило решить вопрос с ингибиторами коррозии – по факту кислота сама их и заменяет! Снова-таки, в антифризе OAT нет нитритов, боратов, силикатов, фосфатов, его нельзя смешить с составами G11, G12, и др. Однако главная цель была достигнута: благодаря высокой «чистоте» антифриза и успешной борьбе с коррозией, его можно эксплуатировать очень долго.

Кстати, ингибитор коррозии – это одна из самых нужных и востребованных добавок в состав антифриза помимо основы из этиленгликоля (или пропилен-) и воды. Причем зачастую именно различные присадки и добавки позволяют или не позволяют смешивать антифризы между собой. К примеру, в одном антифризе присадки могут быть созданы на щелочной основе, в другом – на кислотной. При их смешивании возможна химическая реакция и выпадение осадков-хлопьев, которые могут забить каналы мотора, что приводит к локальному перегреву.

Поэтому наш совет: лучше не смешивать между собой антифризы разных производителей и разных классов; доливайте тот антифриз, который изначально был залит в систему охлаждения двигателя; при замене антифриза можно докупить 1 л жидкости «про запас». Если течь застала уже в дороге, то летом можно долить обычную воду, а зимой – первый попавшийся антифриз нужного класса. Однако затем обязательно проверьте систему охлаждения мотора: течи устранить; смесь антифриза и воды – заменить; если при смешивании двух антифризов одного класса получили осадок – эту смесь также нужно заменить.

Красный, желтый, голубой: выбираем цвет и объем

Понимая, что не все ориентируются в классах антифризов, компании-производители разработали другую систему идентификации – по цвету. Правило связи цветов и классов работает в 90% случаев, лишь иногда встречаются отклонения, когда охлаждающая жидкость окрашена в цвет, нехарактерный для ее класса. Но обычно все так:синий, голубой, зеленый антифриз – это составы класса G11, которые работают 2-3 года;красный, оранжевый, фиолетовый, розовый антифриз – это составы класса G12, G12+, G12++, которые работают 5-8 лет;

фиолетовый, малиновый цвет, а также красно-розовые оттенки характерны для антифризов класса G13, которые в этом вторят предыдущей группе и также рассчитаны на длительный срок работы.

Для полной замены антифриза, как правило, нужно минимум 4-5 л готовой жидкости (не концентрата) – это типичный объем канистры. Также мы настоятельно советуем дополнительно приобрести 1-2 л антифриза для долива в будущем, особенно если используется охлаждающая жидкость класса G12 и выше, рассчитанная на 5 лет службы: за это время разное может произойти (начнет подтекать радиатор, треснет патрубок, т.е. мелкое повреждение, через которое сочится антифриз).

Часть производителей и продавцов указывает вес антифриза в килограммах, но это значение легко перевести в литры: плотность нормального антифриза равна 1,08 г/куб. см. Важно отметить, что это плотность при температуре +20 град. С, плотность охлаждающей жидкости может меняться не только из-за состояния антифриза («плохой-хороший»), но и банально от колебаний температуры – учтите это, если будете проверять антифриз ареометром.

www.drive2.ru

Какой антифриз заливать: группы хладагента и правила выбора

Охлаждающая жидкость, или антифриз, как ее еще называют – незаменимый расходный компонент для двигателя, необходимый для его нормального охлаждения. Нередко слово «тосол» становится синонимом этого термина, но это несколько иной продукт, применяемый в прошлые десятилетия в России. Тосол – не комплексная характеристика всех видов антифризов.

У автомобильного антифриза есть несколько функций, с которыми не может справиться другое средство. Так, хороший антифриз отводит тепло от АКПП и двигателя, а также помогает отоплению салона в зимнее время. Есть еще одна важная функция – защита системы охлаждения от образования ржавчины.

В состав всех групп и марок хладагентов входит элемент, который не подвержен замерзанию, — это моноэтиленгликоль. Рецептура жидкостей дополнена водой, которая регулирует низкотемпературные свойства продукта. Все товары отличаются друг от друга дополнительными элементами – пакетами антикоррозионных присадок.

Пакеты присадок обуславливают назначение антифриза, придают ему антикоррозионные свойства и совместимость с теми или иными материалами. Также они отвечают за срок службы охлаждающей жидкости. Поэтому выбирать антифриз нужно в соответствии с маркой автомобиля, условиями его эксплуатации.

На что обратить внимание при выборе антифриза?

Чтобы правильно выбрать антифриз, нужно учесть такие факторы, как его стоимость, состав и обязательно – совместимость с маркой автомобиля. Многих автомобилистов интересует, можно ли выбирать антифриз, который стоит дешевле остальных аналогов. Специалисты обычно сходятся во мнении, что самое дешевое средство не будет обладать требуемыми защитными свойствами.

Важно! В состав дорогих марок антифризов входят уникальные пакеты присадок, которые не могут стоить дешево. Поэтому хорошее средство обладает высоким ценником, но выбирать его можно смело – качество соответствует.

При выборе антифриза важно учитывать его марку, не только производителя автомобиля. Кроме марки учитывают и вид средства. Существует несколько способов классификации охлаждающих компонентов.

Можно ли выбирать по цвету?

На цвет товара влияет пакет антикоррозионных присадок, который индивидуален для каждой марки автомобиля. Так, в США чаще выбирают жидкости с использованием фосфатных добавок, а вот в Европе встретить такие средства почти невозможно. В Японии нередко выбирают жидкости, в состав которых входят и карбоновые кислоты, и фосфаты.

Однако покупатель должен помнить, что цвет – это не показатель качества жидкости. В первую очередь он указывает на используемые добавки и, следовательно, назначение технической жидкости.

Классификация антифризов

Рациональный способ классификации жидкостей – по используемым пакетам присадок. Можно выделить несколько групп товаров по этому признаку:

Неорганические (гибридные первого поколения)

В их состав входят силикаты, а цвет чаще всего от зеленого до желтого, в том числе сине-зеленый. Синие и зеленые антифризы появились первыми и за годы прошли множество изменений. Внутри группы неорганические смеси делятся на североамериканские и европейские. В отличие от СА-антифризов, европейские не могут содержать фосфаты, амины, часть из них не содержит нитриты. В североамериканских антифризах выделяют хладагенты «С пониженным содержанием силикатов». Современные европейские товары содержат пониженное содержание силикатов и их нередко выбирают для замены американских хладагентов.

Органические

В их состав входят органические кислоты – карбоксилаты. Внутри группа разделяется еще на несколько видов. Первый – это оранжевые, розовые или красные жидкости, маркируемые как G12, G12+, G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM). Они мало чем отличаются в составе и полностью соответствуют продуктам Shell ELC, DexCool и Texaco Havoline Extended Life. В них полностью отсутствуют добавки типа фосфатов, нитритов, аминов и боратов. Вторая подгруппа – это синий антифриз Honda Genuine Coolant T2 и красный Toyota Long Life Coolant. В их состав входят карбоксилаты и фосфаты.

Лобридные (G40)

В состав антифризов входят карбоксилатные кислоты, как в продуктах от «Тойоты» и «Хонды», описанных выше. Дополнительно в рецептуре присутствуют силикаты, но в небольших количествах. Фосфаты в них присутствуют в минимальных количествах, а цвета жидкостей бывают желтыми, зелеными и оранжевыми.

Описанные элементы в рецептуре средств – основа, но также в каждом из них присутствуют дополнительные добавки и ингибиторы коррозии.

На что еще обращать внимание

Перед тем как выбрать новый антифриз, автовладелец должен запомнить несколько важных правил:

  • лучше выбирать ту марку и класс, которая обозначена в инструкции по эксплуатации к автомобилю;
  • не следует выбирать только по цвету, так как один и тот же продукт у некоторых производителей может иметь разные оттенки;
  • если пользователь не знает, какой раньше применялся антифриз, то нужно полностью сменить его в соответствии с требованиями производителя машины (предварительно промыв систему охлаждения);
  • если нужно долить немного средства, но подходящего продукта нет, то следует выбрать для разведения дистиллированную воду;
  • нельзя заливать антифриз, выбирая его по цвету, который использовался ранее (то есть, вливать красный к красному или желтый к желтому), так как их состав может отличаться;
  • не рекомендуется выбирать и смешивать продукты одного цвета от разных производителей – это приведет к негативным реакциям и порче оборудования.

Если неправильно выбирать и использовать охлаждающую жидкость, допускать ее смешивание с другими продуктами, то это приведет к сильной коррозии системы. Могут случиться и другие последствия: размягчатся прокладки, шланги и другие элементы, появится осадок, ухудшится теплообмен, а двигатель будет постоянно перегреваться. Еще одно последствие, если хладагент выбран неправильно, – оседание посторонних частиц в радиаторе печки, что вызовет недостаток тепла в салоне авто.

Какой бывает антифриз?

Чтобы понимать, какой антифриз заливать в свой автомобиль, следует внимательнее изучить особенности разных цветов и маркировок.

Синий

Из классификации понятно, что синий цвет часто указывает на наличие определенных добавок в составе. Однако под синим цветом скрывается еще один тип – тосол, производимый российскими брендами. Рецепт тосола разработан в советское время. Его рабочие свойства используются только при температуре до -40 градусов.

Важно! Бывает тосол и красного цвета, предназначен он для использования при температурах до -60.

Закипает синий продукт при температуре от 115 градусов, узнать об этом можно по характерному пару, который пойдет из-под капота. Предотвратить такую ситуацию можно только одним путем – регулярно посещать технический осмотр и отслеживать состояние охлаждающей системы.

Низкий порог закипания – один из ключевых недостатков тосола. Также он теряет свою эффективность после 2-3 лет использования и не подходит для современных иномарок.

Зеленый

Нередко зеленым оттенком обладают жидкости категории G11, хотя это – не единственный их цвет. Также бывают желтые и синие средства, в составе которых присутствуют разные присадки и органика.

Зеленые антифризы – более совершенный тип жидкостей, которые легко работают при температурах от -40 до +130 градусов. Прекрасно подавляют коррозию за счет использования карбоновой кислоты в составе. Особенно эффективны в работе с алюминиевыми радиаторами, но есть некоторые минусы.

Главный минус – снижение теплоотдачи за счет формирования пленки. Также зеленые антифризы (G11) через некоторое время осыпаются, образуя налет, который препятствует работе частей системы охлаждения. Через 2-3 года, как и тосол, теряет свою эффективность.

Красный

Под маркировкой G12 нередко скрываются охлаждающие жидкости красного цвета. В их составе отсутствуют химические присадки, большая часть – органические вещества на основе карбоновой кислоты.

Главный плюс – это широкий спектр температур – от -40 до 150 градусов, а также отсутствие налета даже при продолжительном использовании. Красный антифриз служит дольше 5 лет и хорошо подавляет коррозию, а также отличается безупречным теплоотводом.

Единственный существенный минус – защита от коррозии лишь в момент образования ржавчины, профилактику он не оказывает. Красный антифриз нельзя использоваться для защиты радиатора из алюминия.

Группы хладагента

Выбрать качественный антифриз можно как в концентрированном, так и в разбавленном виде. Отличия будут лишь в дальнейшем применении – концентраты требуют разбавления водой. Гибридные, карбоксилатные и лобридные хладагенты делятся на несколько типов.

G12

Хладагент используется для охлаждения моторов с большим количеством оборотов. Подходит для марок выпуска с 1996 до 2001 года. Чаще всего бывает красным, розовым и оранжевым.

В состав входит карбоксилат и различные добавки, формирующие пленку на участках, где появляется коррозия. Средства G12 стоят дороже G11, но это по-настоящему качественные и эффективные антифризы.

G11

Недорогой антифриз, выбрать который может пользователь с любым бюджетом. Это простой состав, используемый в охлаждающих системах авто старого образца – выпущенных от 1996 года. В состав, кроме этиленгликоля, входит минимум присадок. Чаще всего хладагент бывает синего, зеленого или голубого оттенка.

G12 + и G12 ++

Жидкости нового поколения, отличающиеся максимально щадящим составом и минимальным вредом для окружающей среды. В рецептуре опасные примеси сведены к минимуму, а в качестве основы используется безопасный пропиленгликоль. Использовать эту марку антифризов можно на авто, собранных после 2001 года.

Выпускаются в фиолетовом или лиловом оттенке. Присадки этой категории подходят и для алюминиевых, и для чугунных двигателей. Срок их использования – до 8 лет. Группы G12+ и G12++ — единственные, которые подходят для комбинирования с другими антифризами.

G13

Охлаждающая эмульсия, которая изготовлена по современным стандартам. Она подходит для использования в системах машин, подвергающихся грубым нагрузкам. Применять антифриз G13 можно в условиях крайнего севера, а также при сильной жаре. Нередко его выбирают для заправки спортивных машин и мотоциклов. G13 изготавливается только за рубежом, а составы разных марок сильно отличаются.

Какой антифриз лучше заливать?

Перед тем как выбрать антифриз для машины, владелец должен изучить инструкцию и технический паспорт. В документах представлена вся информация, необходимая для покупки и замены средства. Однако для качественного выполнения процедуры лучше обратиться в автомастерскую. После смены хладагента нужно раз в год проходить технический осмотр и проверять состояние всех элементов системы.

Концентрат или готовый антифриз: что выбрать?

У хладагентов-концентратов, использовать которые можно только после дополнительной обработки, есть преимущества:

  • можно выбирать разную концентрацию, адаптируя средство под определенные климатические условия;
  • в концентрированном составе гарантированно отсутствует дополнительная вода.

К преимуществам же готового средства можно отнести отсутствие рисков, связанных с ошибками подбора пропорций. Также готовые хладагенты не требуют затрат времени на разведение.

Выбор типа антифриза в зависимости от возраста машины

Выбирать антифриз можно и нужно в соответствии с возрастом автомобиля. Использовать один и тот же продукт нерационально в определенных ситуациях:

  • дорогостоящие продукты категории G13 не нужно выбирать для старых авто типа «Волги», для них предназначена категория G11 (включая российский тосол), либо недорогие продукты G12;
  • современные марки требуют антифриза категории G12 и выше;
  • в инструкции к некоторым современным авто можно найти и такое указание, как применение группы G12+ или G12++;
  • G13 часто выбирают для люксовых марок авто, также эта категория необходима для форсированных движков и мощных двигателей.

Владельцам марок Audi, VW, Renault и Mercedes-Benz можно обратить внимание на брендовые хладагенты собственного производства. Однако их инструкция не запрещает использования других антифризов категории G13, G12++ и G12+.

Лучшие антифризы для новых автомобилей

Можно выделить несколько ведущих антифризов для современных машин, которые можно выбрать в магазине:

  • Liqui Moly Langzeit GTL 12 Plus. Предназначен для авто с алюминиевыми деталями. Обладает отличными антикоррозийными свойствами. В рецептуре отсутствуют силикаты, фосфаты и нитриты. Замерзает при температуре -40, а закипает при +109 градусах. Антифриз соответствует ГОСТу и техническим рекомендациям. Однако обладает высокой стоимостью. 
  • CoolStream Optima. Средство эконом-класса, рассчитанное на двухлетнюю службу. В состав входят импортные присадки, выпускаемые бельгийским концерном Arteco. Замерзает при температуре -42, а закипает при 109,6 градусах. Среди минусов – короткий срок службы и незначительное превышение характеристик устойчивости пены, которая формируется во время работы.

Существуют и другие продукты, выпускаемые зарубежными и отечественными брендами, но эти средства одобрены множеством автомобильных концернов и востребованы в сервисных центрах.

Лучшие антифризы для автомобилей старше 10 лет

Для машин, которым больше 10 лет, выбирают антифризы другой категории:

  • Sintec LUX G12. Относительно недорогой российский продукт, изготовленный только с органическими добавками. Подходит для алюминиевых двигателей, но с другими использовать нельзя. Переносит высокие нагрузки – закипает при 109 градусах, а застывать начинает при -41 градусе. Средство рекомендовано АвтоВАЗом для использования при обслуживании.

  • Felix Carbox G12. Еще один российский продукт производства «Тосол-Синтез-Инвест», который можно выбрать для заправки грузовых и легковых машин. Подходит для применения в тяжелых условиях. В состав входит многофункциональная антикоррозионная присадка. Стоит продукт недорого и экономично расходуется.

  • Totachi Long Life Antifreeze 50 G12. Производится в Японии и считается одним из лучших у бренда. Выбирают для бензиновых и дизельных двигателей, не содержит синтетических присадок. Замерзает при -37, а закипает при +106 градусах. Служит в течение 5 лет.

Представленные антифризы можно выбирать для использования совместно с иностранными и отечественными автомобилями.

Лучшие антифризы для автомобилей старше 20 лет

Машины, которые отработали больше 20 лет, нуждаются в особой защите. И антифризы для них выбирают специальные, чаще всего марки G11:

  • Sintec Euro G11. Российский продукт, обладающий высокой эффективностью. Кристаллизоваться он начинает только при морозе в -48 градусов, использовать жидкость можно в суровых климатических условиях. Он подходит и для грузовых, и для легковых машин. Обладает низкой стоимостью и полностью соответствует ГОСТу. Среди минусов можно выделить только то, что в некоторых случаях замерзает тосол при температуре уже в -45-40 градусов.

  • Felix Prolonger G11. Российский продукт, разработанный в исследовательском институте с целью увеличения периода между заменами охлаждающего средства. Стоит он недорого и мягко воздействует на систему авто, особенно очень старых.

  • Highway G11+. Иностранный продукт, обладающий низкой стоимостью и совместимостью с другими хладагентами. Содержит этиленгликоль и органические ингибиторы. Работает от -40 до +50, но менять средство нужно каждые 2 года. И оно не подходит для высоких нагрузок.

Какой антифриз выбрать – решать должен автовладелец. Но руководствоваться нужно не только советами сотрудников СТО, но и техническими документами на машину.

Слив охлаждающей жидкости

Сливать антифриз необходимо каждые 48 тыс. км, однако этот показатель может отличаться в зависимости от производителя автомобиля и самого средства. Вот несколько правил слива жидкости:

  • перед тем как подобрать антифриз для авто, убедитесь в его соответствии требованиям. Если используется продукт иного производителя, то сначала систему охлаждения промывают. Нужно помнить о потребности замены средства в расширительном бочке;
  • сливают средство только при полностью остывшем моторе;
  • промывают систему водой при включенном двигателе и кране печки. При работе с антифризом обязательно используют защитные перчатки, так как это – токсичное вещество.

Перед началом процедуры с радиатора снимают крышку, а снизу – к крану с помощью штуцера – подсоединяют шланг для выведения охлаждающего раствора. Чтобы устранить остатки из двигателя, нужно открыть пробку рядом с масляным фильтром. Используя штуцер, выводят средство через шланг в чистую тару.

Ассортимент охлаждающих жидкостей огромен и часто ставит в тупик человека, который не занимается ремонтом или обслуживанием автомобилей профессионально. При выборе средства нужно помнить, что цвет – это не показатель качества. Важно обращать внимание на маркировку, руководствоваться советами производителя автомобиля. И в этом вопросе дорого – не значит лучше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Метки: антифриз, хладагент

bodyshop-info.ru

Какой антифриз лучше заливать?

Автосервис Какой антифриз лучше заливать? 4.75/5 (95.00%) 4 голос(ов)

Каждый из них имеет свой определенный состав, свои присадки, имеют свои свойства и характеристики. Почему их нельзя смешивать, чем же они отличаются, какой антифриз лучше заливать, и как производить слив охлаждающей жидкости? Вопросы, волнующие многих автовладельцев.

Какой бывает антифриз?

В основном в продаже имеется 3 вида антифриза:

  1. Синий. Еще его называют тосол.
  2. Красный.
  3. Зеленый.

Цвет, это чисто маркетинговый ход, чтобы они отличались друг от друга. Цвет не несет никакой технической нагрузки.

Помните! Регулярная замена антифриза важна для оптимальной работы системы охлаждения двигателя.

Замена охлаждающей жидкости двигателя в автосервисах в Москве:

Синий.

Это отечественный (российский) антифриз. Называют еще тосол. Придуман он еще в советское время, как аналог на импортным антифризам. Работает он до температуры -40 градусов.

Тосол бывает не только синим, бывает еще и красным. Работает до -60 градусов.

Важно! Закипает синий антифриз свыше 115 градусов.

Пошел пар из под капота — закипел антифриз!

Очень неприятная ситуация, которая сулит ничего хорошего. Чтобы не происходило кипение антифриза в жару в городской пробке, нужно делать регулярные профилактические мероприятия - периодически обращаться в автотехцентр на осмотр охлаждающей жидкости. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.

Выбрать автосервис

Чтобы кипение антифриза не происходило в самый неподходящий момент, нужно совершать профилактические действия – периодически ездить на технический осмотр, либо самостоятельно отслеживать состояние системы охлаждения транспортного средства.

Минусы:

  1. После 2-3 лет эффективность падает.
  2. Выпадает в осадок.
  3. Низкий максимум работы. Свыше 115 градусов закипает. Не подходит для высокотемпературных двигателей.
  4. Современные иномарки с таким антифризов можно даже не завести.

Зеленый

Дальнейшее развитие антифризов. Еще называется, как G11. Бывает он не только зеленого цвета, но желтого и синего. В состав входит этиленгликоль, дистиллированная вода, присадки и органическая карбоновая кислота. Имеет более совершенный состав.

Выдерживает температуры от -40 до +130 градусов Цельсия.

Хорошо борется с очагами коррозии, карбоновая кислота достаточно быстро блокирует. Т.е. она образовывает пленку вокруг очага.

Эффективно работает с алюминиевыми радиаторам.

Минусы:

  1. Снижается теплоотвод и теплоотдача за счет образованной пленки.
  2. Осыпается через некоторое время, чем может забить мелкие каналы и образует налет.
  3. Перестает быть эффективным через 2-3 года.

Различий с синим тосолом мало.

Красный

Более совершенный антифриз, имеет маркировку еще G12. Появился он вслед за зеленым.

Состав: этиленгликоль, дистиллированная вода, присадки. В нем отсутствуют химические присадки. Все присадки основаны на карбоновой кислоте, что является органикой.

У данного антифриза имеются больше плюсы, он не образовывает на стенках никакого налета. При появлении на стенках очага коррозии, сразу блокирует карбоновой кислотой.

Рабочие температуры от -40 до 150 градусов.

К плюсам:

  • хороший теплоотвод,
  • долгий срок службы (5 лет),
  • хорошо локализуют очаг коррозии,
  • не выпадает в осадок.

Минусы:

  1. Отсутствует профилактика системы охлаждения. Т.е. он начинает работать, локализует ржавчину только тогда, когда она начинает появляться.
  2. Не защищает радиаторы из алюминия.

Читайте также — замена масла в акпп.

Какой антифриз лучше заливать в таком случае?

Т.к. радиаторы выполнены из разных материалов. Разберемся, какой лучше всего подойдет.

Зеленый лучше использовать в радиаторах из алюминия и его сплавов. Плохо работает в медных и латунных радиаторах, просто быстрее осыпается.

Красный антифриз используйте с медными и латунными радиаторами. Не защищает алюминиевые радиаторы.

Т.е если в радиаторе больше алюминия, используйте зеленый. Из меди и латуни – красный.

Для более точного определения читайте в технической спецификации для Вашего авто.

Правильный подбор антифриза важен ничуть не менее, чем покупка масла или топлива, и подойти к задаче надо со всей ответственностью

Использование некачественного антифриза или неверно подобранного, может стать причиной серьезных проблем. Из-за этого летом двигатели часто ломаются из-за перегрева, причиной которого может быть также утечка. Возникает коррозия, которая приводит к заклиниванию термостата, выхода из строя помпы, разрушению радиатора и головы блока цилиндров.

В зависимости от того, как все это запущено, вы становитесь все ближе к дорогостоящему ремонту. Не знаете какой в системе антифриз или какой заливать, выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на диагностику, специалисты сделают все за вас - быстро и качественно.

Выбрать автосервис

Слив охлаждающей жидкости

Антифриз рекомендуется сливать примерно через 48 тыс. км. Поэтому, если Вы наездили на ней меньше, то можно заливать повторно.

Если Вы меняете жидкость, то лучше заменять на такую же марку. В противном случае систему лучше промыть, во избежание несовместимости остатков старой охлаждающей жидкости с новой, которая может присутствовать в том же теплообменнике печи. Также необходима замена жидкости в расширительном бочке.

Промывка заключается в заправке системы охлаждения водой и прогонки ее на работающем двигателе с включенным краном печки.

Охлаждающая жидкость, в большинстве случаев, токсичное вещество. Поэтому работать необходимо в перчатках и не допускать пролива жидкости.

Слив охлаждающей жидкости производится на полностью остывшем двигателе.

Слив охлаждающей жидкости с радиатора. Предварительно снимается крышка с радиатора. Внизу радиатора, к крану с помощью штуцера, подсоединяется резиновый шланг для слива антифриза. Слив старой охлаждающей жидкости любую чистую тару.

Сливная пробка на двигателе находится возле масляного фильтра. Для слива используйте штуцер. Шаги те же как и со сливом с радиатора.

После слива антифриза, залейте необходимый объем жидкости, и дайте поработать двигателю, не закрывая заливную горловину, до открытия клапана термостат. Затем заглушите двигатель. Если нужно долейте еще антифриза.

Если статья оказалась полезной для Вас - расскажите о ней своим друзьям!

carrepair7.ru


Смотрите также