Не работает ручник ваз 2109


Почему не работает ручник (ремонт ручника) ВАЗ 2109

Ручной (стояночный) тормоз предназначен для предотвращения движения автомобиля во время стоянки, может пригодиться он, в случае экстренного торможения (когда отказывают основные тормоза), а также необходим при ремонтных работах (поддомкрачивание, замена колес и другие).

У ручного тормоза есть одна особенность, и если не работает ручник ВАЗ 2109, в первую очередь необходимо обращать внимание на нее. Дело в том, что достаточно одной поездки на натянутом ручнике, что бы он вышел из строя. Конструкция ручного тормоза в барабане позволяет только 1\4 части колодок прижиматься к тормозной поверхности. При движении, эта часть колодок быстро стирается, и перестает доставать до барабана.

Это можно попробовать, устранить регулировкой троса ручника. Как правило, после поездок на натянутом ручнике, он подлежит подтяжке, примерно три – четыре раза. Затем колодки окончательно стираются и чтобы восстановить работоспособность ручного тормоза, необходима их замена.

Частой причиной выхода из строя, ручного тормоза, является заклинивание троса, в результате попадания грязи и влаги, ржавчины, механических повреждения. В этом случае, можно попробовать отремонтировать ручник, смазав и разработав сам трос. Но, обычно это действие помогает не надолго, и поэтому желательно все таки заменить трос.

Еще неисправностью ручного тормоза, можно считать поломку, заклинивание или заедание рычага или храпового механизма трещотки, расположенного в ручке. При этом рычаг невозможно зафиксировать в рабочем положении.

Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

Ремонт необходимо начинать, с регулировки троса. Обычно правильная установка считается, когда до блокировки колес, рычаг тормоза проходит три- четыре щелчка.

Если трос некуда больше подтягивать (или подтяжка не дает результата), надо снять задние колеса и убедится в том что, ход его свободный с обеих сторон, осмотреть места крепления троса к кузову и тормозному щиту. Затем следует снять задние тормозные барабаны и проверить состояние колодок.

На этом этапе диагностику и ремонт ручника ваз 2109, можно считать завершенными.

Совет. Иногда, при сильной растяжке троса ручника или выработке в тормозных барабанах, имеет смысл подложить под регулировочную шпильку – втулку толщиной 1-2 см, продлив тем самым срок службы ручного тормоза.

При замене колодок или троса, повторную регулировку нужно производить через 1тыс.- 1.5тыс. км/пробега. Также необходимо регулировать стояночный тормоз, когда количество щелчков, при натяжке, будет более пяти.

avtooverview.ru

Не держит ручник? Исправим за час! — Лада 2109, 1.3 л., 1989 года на DRIVE2

Данная статья относится не только к девяткам, но и ко всем переднеприводным автомобилям, выпускающимся, и по сей день, на заводе ВАЗ! Поэтому настоятельно прошу делиться этой записью со всеми водителями Девяток, Десяток, Приор, Калин, и т.д.В одном бортжурнале я прочитал статью, где человек рассказывает, о том, что попал в ДТП из-за отказа тормозов. Причем по его утверждению скорость была маленькой, но ДТП избежать не удалось из-за невозможности остановить автомобиль в принципе. На мой вопрос: «почему не воспользовался ручником для торможения?», я получил ответ: «так он не работает».Судя по моим знакомым и записям в бортжурналах, мне кажется у половины переднеприводных автомобилей отечественного производства, такая же проблема со стояночным тормозом, причем складывается такое впечатление, будто это нормально, -но это не так! Согласно правилам дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортных средств, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижность автомобиля с полной загрузкой на уклоне 16 градусов. Также она должна обеспечивать неподвижность автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне 23 градуса. Если ваша стояночная система не выполняет этих требований, значит, Вы нарушаете правила.На самом деле решить проблему со стояночным тормозом несложно, более того, это займет не так много времени и сил, как кажется. Предлагаю в этом убедиться в моей статье.Для решения этой проблемы нам с Вами понадобится хотя бы минимальный набор инструментов, а именно:— ключ для снятия колеса на «19»;— ключ на «13» (лучше два ключа, а еще лучше удлиненный баллонный ключ с трещоткой);— ключ на «7»;— домкрат;— линейка (минимум на 21 см);

— плоскогубцы.

Полный размер

Минимально-необходимый набор инструментов

Полный размер

Инструмент — именной

Весь инструмент готов? Тогда отправляемся на эстакаду или яму.Для наглядности всего процесса, мной на компьютере была создана трехмерная модель стояночной системы по которой мы и будем разбираться. Для более простого понимания материала, модель местами была упрощена.

Общий вид стояночной системы показан на рисунках ниже:

Полный размер

Тормозная система в разрезе

Заехали на эстакаду, заглушили двигатель, поставили автомобиль на передачу, — ни в коем случае не на ручник! Спускаемся под днище автомобиля и смотрим на состояние тросов, — на них не должно быть повреждений. Если повреждения все же присутствуют, и они вызывают хоть малейшее сомнение в работоспособности тросов, — ставим галочку в пункте необходимых запчастей «купить тросы стояночного тормоза».Смотрим далее, — если все нормально — проверяем натяжение тросов. Проверить натяжение легко, — тянем за тросики под днищем автомобиля, в месте их крепления к коромыслу. Все это находится в районе резонатора, у ног среднего пассажира на заднем диване.

Если тросы прослаблены, необходимо подтянуть их при помощи гаек. Для этого слегка ослабляем контргайку ключом на «13», и затягиваем основную гайку на пару оборотов. Удобнее всего пользоваться удлиненной головкой и трещеткой, но если их нет, можно обойтись и обычным ключом на 13. Это будет утомительно, зато незатратно.

После этого вывешиваем колеса по очереди и проверяем их вращение при отпущенном и при натянутом ручнике, — они должны свободно вращаться и намертво блокироваться соответственно. Если при поднятом ручнике колеса туго, но вращаются, — дотягиваем гайку еще на пару оборотов. Процесс повторяем пока оба колеса не будут полностью блокироваться при поднятом рычаге на 5 щелчков. Если оба колеса блокируются полностью, при пяти щелчках, и свободно вращаются при отпущенном рычаге, что ж, Вам повезло, и стояночная система Вашего автомобиля уже в полностью рабочем состоянии!Однако чаще бывает, что либо колеса не полностью блокируются, либо блокируется только одно, либо свободно не вращаются… и так далее. Тогда немного ослабляем гайки натяжения тросов и будем разбирать задние тормоза по очереди. Поехали!

Откручиваем четыре болта колеса ключом на «19» и снимаем колесо.

Полный размер

Шины как и инструмент — именные

Далее откручиваем направляющие болты барабана ключом на «7». Открутив их, пытаемся несильными рывками снять барабан. Если он не поддается, — возьмите направляющие болты, которые вы только что выкрутили, и начните вкручивать их в соседние отверстия с резьбой под эти болты.

Полный размер

Закручиваем болты, вставив их в соседние отверстия

Когда болты упрутся в стенку фланца, они начнут «вытягивать» барабан. Важно вкручивать болты равномерно. Если вы все правильно делаете, то при полном завинчивании болтов, барабан должен легко сниматься руками. Также снимаем пыльник подшипника. Если у Вас его нет, — обязательно приобретите его, — четыре штуки стоят около доллара, но они предотвратят быстрый износ ступичного подшипника. Дело в том, что пыль, идущая от передних колес во время езды попадает в задний ступичный подшипник, и начинает как абразив царапать рабочую поверхность, из-за чего ресурс подшипника который стоит около $10 в разы сокращается. В общем сняв барабан и пыльник мы видим следующую картину:

Полный размер

Задняя балка скрыта. Отчетливо виден трос ручника

Сразу предлагаю проверить ступичный подшипник. Беремся двумя руками за фланец, к которому прикручивается колесо, и небольшими усилиями начинаем дергать его туда-сюда. Люфта этого фланца быть не должно. Затем начинаем вращать, — вращаться он должен без закусываний и без усилий. Если присутствует люфт, закусывание, или он туго вращается, — подшипник под замену. (Сейчас мы не будем рассматривать как он меняется). Также обратим внимание на ступичную гайку, — она должна быть законтрена.Теперь смотрим на тормозную систему. Первое что делаем, — визуально оцениваем состояние рабочей стороны барабана, колодок, тормозного цилиндра, всех пружин, тяги ручника и т.д. Если все нормально, берем в руки линейку и измеряем рабочий диаметр барабана:

Рабочий диаметр должен быть не более 201,5 мм. Если 201,5 или больше, — барабан под замену. Если покупаете, -лучше берите алюминиевый, такой как шел с завода. Если интересно почему алюминий лучше чугуна, рекомендую к прочтению свою статью.Теперь измеряем толщину тормозных колодок:

Если их величина менее чем 1,5 мм, — необходимо менять. У нас она почти 5 мм.Откладываем линейку, она нам на этом колесе не понадобится. Смотрим на тормозной цилиндр, — на нем не должно быть никаких потеков, иначе срочно менять! Кстати, когда вы сняли барабан, — ни за что не нажимайте на педаль тормоза, иначе устройство автоматического регулирования зазора на тормозном цилиндре выставит плунжеры так далеко друг от друга, что вы не сможете одеть барабан. Придется брать (покупать) специальное устройство для того, чтоб свести плунжеры в «нулевое» положение.

Для наглядности визуально уберем фланец:

Тормозная система все еще кажется слишком сложной? Упростим модель сильнее, «убрав все лишнее»:

Теперь конструкция стала более-менее понятной: трос тянет за тягу ручника, а та в свою очередь шарнирно соединена с одной колодкой, и через планку с другой. В принципе все просто. В этой простоте и нужно искать причину того, почему же не держит ручник. Изношенные колодки и барабан также будут способствовать неработоспособности стояночной системе.Потяните вверх-вниз за рычаг ручника и внимательно изучите поведение колодок, и попытайтесь разобраться, почему они не разводятся, или разводятся, но слабо. Причин на самом деле не сильно много, например как видно на рисунке ниже, детали немного отличаются по форме, чего может быть достаточно, чтоб не работал ручник. Кстати разные фирмы-изготовители делают разные по форме детали, так что учтите это при покупке.

Внимательно изучите то, как они установлены на задних тормозах, может между деталями есть люфт. Очень удобно что эти детали продаются ремкомплектом всего за $2.Возможно на трос ручника установлена слишком длинная пружина, которая не дает на полный ход потянуть за тягу. В таком случае откусываем пару витков пружины возврата троса.

Также трос может туго ходить внутри пыльника, — если это так, то необходимо будет смазать трос маслом, путем шприцевания его медицинским шприцом.Разобравшись и устранив неисправность, собираем все в обратной последовательности. Устранение неисправностей с другой стороны аналогично.Ну что ж, надеюсь, данная статья помогла Вам разобраться со стояночным тормозом. Если у Вас была другая причина неисправности, отпишитесь в комментариях.

Ставьте лайки, подписывайтесь на мой автомобиль, читайте другие мои статьи в бортжурнале, делитесь записью с нашими коллегами!

Page 2

Данная статья относится не только к девяткам, но и ко всем переднеприводным автомобилям, выпускающимся, и по сей день, на заводе ВАЗ! Поэтому настоятельно прошу делиться этой записью со всеми водителями Девяток, Десяток, Приор, Калин, и т.д.В одном бортжурнале я прочитал статью, где человек рассказывает, о том, что попал в ДТП из-за отказа тормозов. Причем по его утверждению скорость была маленькой, но ДТП избежать не удалось из-за невозможности остановить автомобиль в принципе. На мой вопрос: «почему не воспользовался ручником для торможения?», я получил ответ: «так он не работает».Судя по моим знакомым и записям в бортжурналах, мне кажется у половины переднеприводных автомобилей отечественного производства, такая же проблема со стояночным тормозом, причем складывается такое впечатление, будто это нормально, -но это не так! Согласно правилам дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортных средств, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижность автомобиля с полной загрузкой на уклоне 16 градусов. Также она должна обеспечивать неподвижность автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне 23 градуса. Если ваша стояночная система не выполняет этих требований, значит, Вы нарушаете правила.На самом деле решить проблему со стояночным тормозом несложно, более того, это займет не так много времени и сил, как кажется. Предлагаю в этом убедиться в моей статье.Для решения этой проблемы нам с Вами понадобится хотя бы минимальный набор инструментов, а именно:— ключ для снятия колеса на «19»;— ключ на «13» (лучше два ключа, а еще лучше удлиненный баллонный ключ с трещоткой);— ключ на «7»;— домкрат;— линейка (минимум на 21 см);

— плоскогубцы.

Полный размер

Минимально-необходимый набор инструментов

Полный размер

Инструмент — именной

Весь инструмент готов? Тогда отправляемся на эстакаду или яму.Для наглядности всего процесса, мной на компьютере была создана трехмерная модель стояночной системы по которой мы и будем разбираться. Для более простого понимания материала, модель местами была упрощена.

Общий вид стояночной системы показан на рисунках ниже:

Полный размер

Тормозная система в разрезе

Заехали на эстакаду, заглушили двигатель, поставили автомобиль на передачу, — ни в коем случае не на ручник! Спускаемся под днище автомобиля и смотрим на состояние тросов, — на них не должно быть повреждений. Если повреждения все же присутствуют, и они вызывают хоть малейшее сомнение в работоспособности тросов, — ставим галочку в пункте необходимых запчастей «купить тросы стояночного тормоза».Смотрим далее, — если все нормально — проверяем натяжение тросов. Проверить натяжение легко, — тянем за тросики под днищем автомобиля, в месте их крепления к коромыслу. Все это находится в районе резонатора, у ног среднего пассажира на заднем диване.

Если тросы прослаблены, необходимо подтянуть их при помощи гаек. Для этого слегка ослабляем контргайку ключом на «13», и затягиваем основную гайку на пару оборотов. Удобнее всего пользоваться удлиненной головкой и трещеткой, но если их нет, можно обойтись и обычным ключом на 13. Это будет утомительно, зато незатратно.

После этого вывешиваем колеса по очереди и проверяем их вращение при отпущенном и при натянутом ручнике, — они должны свободно вращаться и намертво блокироваться соответственно. Если при поднятом ручнике колеса туго, но вращаются, — дотягиваем гайку еще на пару оборотов. Процесс повторяем пока оба колеса не будут полностью блокироваться при поднятом рычаге на 5 щелчков. Если оба колеса блокируются полностью, при пяти щелчках, и свободно вращаются при отпущенном рычаге, что ж, Вам повезло, и стояночная система Вашего автомобиля уже в полностью рабочем состоянии!Однако чаще бывает, что либо колеса не полностью блокируются, либо блокируется только одно, либо свободно не вращаются… и так далее. Тогда немного ослабляем гайки натяжения тросов и будем разбирать задние тормоза по очереди. Поехали!

Откручиваем четыре болта колеса ключом на «19» и снимаем колесо.

Полный размер

Шины как и инструмент — именные

Далее откручиваем направляющие болты барабана ключом на «7». Открутив их, пытаемся несильными рывками снять барабан. Если он не поддается, — возьмите направляющие болты, которые вы только что выкрутили, и начните вкручивать их в соседние отверстия с резьбой под эти болты.

Полный размер

Закручиваем болты, вставив их в соседние отверстия

Когда болты упрутся в стенку фланца, они начнут «вытягивать» барабан. Важно вкручивать болты равномерно. Если вы все правильно делаете, то при полном завинчивании болтов, барабан должен легко сниматься руками. Также снимаем пыльник подшипника. Если у Вас его нет, — обязательно приобретите его, — четыре штуки стоят около доллара, но они предотвратят быстрый износ ступичного подшипника. Дело в том, что пыль, идущая от передних колес во время езды попадает в задний ступичный подшипник, и начинает как абразив царапать рабочую поверхность, из-за чего ресурс подшипника который стоит около $10 в разы сокращается. В общем сняв барабан и пыльник мы видим следующую картину:

Полный размер

Задняя балка скрыта. Отчетливо виден трос ручника

Сразу предлагаю проверить ступичный подшипник. Беремся двумя руками за фланец, к которому прикручивается колесо, и небольшими усилиями начинаем дергать его туда-сюда. Люфта этого фланца быть не должно. Затем начинаем вращать, — вращаться он должен без закусываний и без усилий. Если присутствует люфт, закусывание, или он туго вращается, — подшипник под замену. (Сейчас мы не будем рассматривать как он меняется). Также обратим внимание на ступичную гайку, — она должна быть законтрена.Теперь смотрим на тормозную систему. Первое что делаем, — визуально оцениваем состояние рабочей стороны барабана, колодок, тормозного цилиндра, всех пружин, тяги ручника и т.д. Если все нормально, берем в руки линейку и измеряем рабочий диаметр барабана:

Рабочий диаметр должен быть не более 201,5 мм. Если 201,5 или больше, — барабан под замену. Если покупаете, -лучше берите алюминиевый, такой как шел с завода. Если интересно почему алюминий лучше чугуна, рекомендую к прочтению свою статью.Теперь измеряем толщину тормозных колодок:

Если их величина менее чем 1,5 мм, — необходимо менять. У нас она почти 5 мм.Откладываем линейку, она нам на этом колесе не понадобится. Смотрим на тормозной цилиндр, — на нем не должно быть никаких потеков, иначе срочно менять! Кстати, когда вы сняли барабан, — ни за что не нажимайте на педаль тормоза, иначе устройство автоматического регулирования зазора на тормозном цилиндре выставит плунжеры так далеко друг от друга, что вы не сможете одеть барабан. Придется брать (покупать) специальное устройство для того, чтоб свести плунжеры в «нулевое» положение.

Для наглядности визуально уберем фланец:

Тормозная система все еще кажется слишком сложной? Упростим модель сильнее, «убрав все лишнее»:

Теперь конструкция стала более-менее понятной: трос тянет за тягу ручника, а та в свою очередь шарнирно соединена с одной колодкой, и через планку с другой. В принципе все просто. В этой простоте и нужно искать причину того, почему же не держит ручник. Изношенные колодки и барабан также будут способствовать неработоспособности стояночной системе.Потяните вверх-вниз за рычаг ручника и внимательно изучите поведение колодок, и попытайтесь разобраться, почему они не разводятся, или разводятся, но слабо. Причин на самом деле не сильно много, например как видно на рисунке ниже, детали немного отличаются по форме, чего может быть достаточно, чтоб не работал ручник. Кстати разные фирмы-изготовители делают разные по форме детали, так что учтите это при покупке.

Внимательно изучите то, как они установлены на задних тормозах, может между деталями есть люфт. Очень удобно что эти детали продаются ремкомплектом всего за $2.Возможно на трос ручника установлена слишком длинная пружина, которая не дает на полный ход потянуть за тягу. В таком случае откусываем пару витков пружины возврата троса.

Также трос может туго ходить внутри пыльника, — если это так, то необходимо будет смазать трос маслом, путем шприцевания его медицинским шприцом.Разобравшись и устранив неисправность, собираем все в обратной последовательности. Устранение неисправностей с другой стороны аналогично.Ну что ж, надеюсь, данная статья помогла Вам разобраться со стояночным тормозом. Если у Вас была другая причина неисправности, отпишитесь в комментариях.

Ставьте лайки, подписывайтесь на мой автомобиль, читайте другие мои статьи в бортжурнале, делитесь записью с нашими коллегами!

www.drive2.ru

Регулировка и замена ручного тормоза на ВАЗ 2109

Содержание:

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

  • Тормозные устройства для задних колес;
  • Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

  • Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
  • Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

  • Уравнитель;
  • Регулирующая гайка;
  • Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Способ ремонта

Причины

Регулировка тросов РТ

  • Ручник не держит на склонах;
  • Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

Замена троса

  • Ослабились наконечники троса ручника;
  • Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
  • Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

  • Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
  • Включите ручник в необходимое положение;
  • Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
  • При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
  • Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
  • Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
  • Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
  • Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

  1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
  2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
  3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
  4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
  5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
  6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
  7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Если настройка не дала положительного результата, тросик оказался изношенным, перетянутым и не позволяет отрегулировать работу РТ, придется его менять, тем самым осуществляя ремонт ручника.

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

  1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
  2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
  3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
  4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
  5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
  6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
  7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
  8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
  9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
  10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
  11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
  12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

 Загрузка ... No Comments Yet! You can be first to comment this post!

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

luxvaz.ru

Ручной тормоз на ВАЗ 2109: регулировка и замена своими руками, проверка состояния, LuxVAZ

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

  • Тормозные устройства для задних колес;
  • Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

  • Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
  • Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

  • Уравнитель;
  • Регулирующая гайка;
  • Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Регулировка тросов РТ

  • Ручник не держит на склонах;
  • Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.
  • Ослабились наконечники троса ручника;
  • Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
  • Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

  • Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
  • Включите ручник в необходимое положение;
  • Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
  • При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
  • Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
  • Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
  • Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
  • Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

  1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
  2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
  3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
  4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
  5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
  6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
  7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

  1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
  2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
  3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
  4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
  5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
  6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
  7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
  8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
  9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
  10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
  11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
  12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

No comments

Write a Comment

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Все про 2109

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?

Содержание: Расположение Когда требуется замена Снятие и

Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Не секрет, что двигатель — это главный агрегат всего автомобиля. От его работоспособности зависит ваша возможность ездить на машине, расходовать оптимальное количество топлива и не только. Но перегрев — вполне распространенная ситуация, при которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

Источники: http://luxvaz.ru/vaz-2109/314-regulirovka-i-zamena-ruchnogo-tormoza.html

Любой автомобиль приносит опасность для всех, кто находится в салоне автомобиля или на дороге, особенно если автомобиль находится в неисправном состоянии и к тому же за рулем неопытный водитель. Чтобы не допустить столкновения всегда должна быть исправна тормозная система. Есть случаи, когда система ломается, но ведь тормозить нужно. Именно от этого зависит жизнь всех, кто находиться в автомобиле. На крайний случай присутствует ручная тормозная система. Она не очень эффективная, как основная, но при некоторых проблемах может спасти жизнь. За этой системой всегда нужно тщательно и внимательно следить.

Если появились первые признаки неисправности стоячного тормоза на ВАЗ 2109, 2108, 21099, то их сразу нужно устранить. Традиицонно в неисправном ручнике нужно заменить простой тросик. Для надежной и качественной работы нужен будет ключ на 10, 13, плоскогубцы и клещи. Автомобиль нужно установить на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Передние колеса обязательно нужно зафиксировать. Теперь нужно снять задние колеса и тормозные барабаны.

Левую заднюю колодку тормозного механизма удаляем. Потом нужно снять наконечник троса привода ручника, который присоединяется к рычагу привода и после этого аккуратно снять тормозную колодку. Переднюю колодку не нужно. Также нужно снять и правый наконечник. Берем ключ на 13 и затяжку гайки немного отпускаем. Пассатижами ее нужно удержать от поворачивания, а другой рукой нужно до конца открутить гайку. Плоскогубцами нужно аккуратно взять за зацеп, который выполняется на витке пружины и от наконечника вытащить оттяжную пружину. Оттуда снимаем контргайку, гайку для регулировки и распорную втулку, и в таком случае ее нужно удерживать клещами или же плоскогубцами. С наконечника убираем направляющую и убираем от троса.

Торцевой головкой на 13 нужно открутить две гайки крепления, которые левый кронштейн удерживают к кузову. Кронштейн и пружинные шайбы необходимо снять. Кронштейн аккуратно снимаем с троса. Трос немного протягиваем назад и предварительно отсоединив его низ от кронштейна кузова. Ключом на 10 нужно отвернуть болты, которые наконечник удерживают в тормозном щитке. Трос тормоза вытаскиваем из тормозного щитка. Аналогично нужно снять и правую часть и таким же образом полностью демонтировать с автомобиля. Новый трос нужно установить в обратном порядке. С внутренней стороны троса нужно установить специальный ограничитель, которые будет сохранять целостность троса при трении о нижнюю продольную штангу задней подвески. В таком случае можно использовать и простую резиновую трубку. Со всех сторон автомобиля наконечники троса нужно установить в кронштейны кузова. Потом нужно провести регулировку троса стоячного тормоза. Производитель утверждает, что регулировку нужно проводить каждые 30 000 км пробега автомобиля. Нужно убедиться в том, что свободный и полный ход ручного тормоза имеет 2-3 щелчка. Когда проверка прошла успешно, нужно обратно затянуть место контргайку уравнителя. Ручник опускаем до упора и руками проворачиваем задние колеса. Они должны вращаться очень легко и без заеданий. Когда трос невозможность затянуть на место, тогда необходимо приобрести новый трос и установить обратно. Если все правильно было отрегулировано, то тормозные барабаны не должны нагреваться при езде.

Источники: http://vazikov.ru/vaz-2108-2109-21099/remont-ruchnika-na-vaz-21099-svoimi-rukami.html

Каждый автомобиль оснащён стояночным, или ручным, тормозом. Именно этот узел блокирует задние колёса во время стоянки транспортного средства. Автомобилисты знают, что важно периодически проверять и при необходимости регулировать стояночный тормоз. В некоторых случаях достаточно будет просто подтягивать его через каждые 30–40 тыс. км, а иногда может потребоваться и замена троса ручника ВАЗ-21099. Рассмотрим подробнее, как подтянуть ручник на ВАЗ-21099.

Владельцы ВАЗ-21099 часто могут столкнутся с необходимостью отладки ручного тормоза

Не стоит раньше времени интересоваться, как натянуть ручник на ВАЗ-21099. Изначально нужно удостовериться, действительно ли стояночный тормоз требует корректировки. Сделать это можно на обычной ровной площадке. Сначала любое заднее колесо нужно поднять домкратом и на 2–3 щелчка поднять рычаг стояночного тормоза. После необходимо попробовать провернуть поднятое колесо. Если для этого требуется приложить силу, то, значит, механизм отрегулирован абсолютно правильно.

Затем необходимо проверить рабочий ход стояночного тормоза. Если он составляет 8 щелчков и более, то на спуске механизм не удержит транспортное средство. Если же, наоборот, ход рычага менее 2 щелчков, то во время движения может происходить частичная блокировка колёс. Идеальным показателем является поднятие рычага на 3–5 щелчков.

При обнаружении проблемы важно знать, как можно самостоятельно подтянуть ручник на автомобиле ВАЗ-21099 и что для этого нужно.

Проводить натяжение троса рекомендуется на эстакаде, смотровой канаве или подъёмнике. Для этого мастеру понадобятся следующие инструменты:

  • гаечные ключи;
  • трещотка;
  • головка;
  • удлинитель;
  • металлическая щётка.

Если после проверки работоспособности ручного тормоза стало понятно, что требуется его натягивание, то изначально необходимо поднять машину на эстакаду или смотровую яму. Разберёмся, как сделать ручной тормоз на ВАЗ-21099 надёжным и полностью рабочим. В целом процесс ремонта занимает не более получаса и проводится по следующему алгоритму:

  1. Поднимаем рычаг на 3 щелчка.
  2. Посредине днища находим скобу, к которой и крепятся тросики стояночного тормозного механизма.
  3. Для удобства работы очищаем скобу от пыли и грязи металлической щёткой.
  4. Затем откручиваем фиксирующую контргайку.
  5. После подтягиваем регулировочную гайку, которая держит тросик, до момента его натяжения. Если он не натянулся, значит, его следует заменить.
  6. Теперь проверяем полный рабочий ход рычага, он должен находиться в пределах 3–5 щелчков. Когда показатель выше, то подтягиваем регулировочную гайку ещё.
  7. Проверяем работу — при поднятом рычаге тормоза задние колёса должны быть прочно зафиксированы. Если их не удалось провернуть, значит, всё в порядке.
  8. Закручиваем на место контргайку.
  9. Опускаем рычаг и проворачиваем колёса. Они должны равномерно и свободно вращаться, без рывков.

Все гайки можно откручивать обычным гаечным ключом, но это не совсем удобно. Гораздо проще и быстрее будет продвигаться работа, если есть трещотка, удлинитель и подходящая головка.

Подводя итог всему вышеизложенному, делаем вывод, что если знать, как сделать ручник на ВАЗ-21099, то легко можно выполнить это самостоятельно при минимальных усилиях и затрате небольшого времени.

Источники: http://carextra.ru/remont/podtyanut-zamenit-ruchnik-vaz-21099.html

car-avz.ru


Смотрите также