Прикаточный ролик для шумоизоляции своими руками


Делаем валик для прикатки шумоизоляции… — Лада 2112, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

Попросил меня дружище динамометрический ключ. Говорю приезжай. Пока ждал его в гараже думал с чего начинать делать шумку.Двери еще не готовы. Решил начать с крыши.Но тут вспомнил как нудно и трудно раскатывать большую поверхность.

Когда брал шумку видел валики нормальные и цены на них тоже 400-500 рубликов.

Зажмотил денег ибо для одного раза очередной инструмент покупать на хотел.

Поэтому пока было время решил быстренько ЗАКОЛХОЗИТЬ что то подобное. Благо есть куча барахла.

Что понадобилось: Сварка, болгарка, 3-электрода, кусок трубы, старая отвертка, кусочек железа 3мм, две гайки и болт.

Немного процесса.Что бы валик был потяжелее забил в трубу пару гаек.

Дальше вставил болт. С другой стороны заварил гайку чтобы не раскручивался.Кусок железа выгнул как нужно.

И приварил все.

Выглядит стремненько Но все очень прочно.

Так же чтобы валик хорошо катался нарезал насечки.

Вот такой вот валик сделал за полчасика.Сегодня сделаю узенький для трудных мест. Что то типа такого

P.S. Простите за качество походу в гараже от сварки было дымно… Фотки мутные получились.

www.drive2.ru

Валики для виброизоляции, делимся опытом. — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

А каким инструментом для укатки вибры пользуетесь Вы ?

В продаже на рынке сейчас существует много аналогичных прикаточных валиков, однако у всех есть нюансы и только поработав с каждым из них начинаешь понимать, что разница все-таки есть и в некоторых случаях она существенна.

1. Первый испытуемый даже не валик, а предмет вроде рукоятки отвертки или деревянный брусок (просто тупой и гладкий предмет).

Действительно, есть тип людей, которые работают именно этим инструментом, а не специализированными для ШВИ валиками. Почему нельзя пользоваться бруском ? — есть пару но. Вот представьте машину для укатывания асфальта, каток в привычном нам виде, и представьте что будет если например сам каток заблокировать… слой просто будет натягиваться, при этом усилие будет направлено не перпендикулярно к плоскости, которую мы катаем, а под углом. А у стп, шумоф, и альтернативных брендов есть и материалы сендвичи, там вообще важно то, как эти слои будут уложены, а именно, они должны быть уложены равномерно по плоскости, там даже перед тем как форму ему задать, антиадгезионная пленка не снимается. Я уже не говорю о слое фольги который сверху, его таким способом укатки втирания очень легко повредить.Второй пункт, это то, что рукоятку инструмента мы держим под разным углом относительно поверхности, а следовательно у бруска будет меняться площадь которой он соприкасается с материалом, а это приведет к тому, что слой будет не равномерно укатан к поверхности. У валика же площадь рабочей поверхности не зависит от угла наклона к поверхности.

После вышесказанного сделаю вывод, что данный инструмент не подходит для укатки виброизоляции, хотя в углах, где валик физически (из-за размеров) не может выполнить свою функцию, мы можем использовать деревянный шпатель.

2. Пластиковый валик.

Здесь всё просто — у этого валика страдает надежность. Такого валика хватает буквально на пару минут. Укаточный валец (цилиндр самого валика) собран из двух частей, это и есть его слабым местом. При нажатии он просто распадается на две части, а при укатке иногда требуется приложить усилия. Рукоятка у такого валика. как правило, сделана из гладкого пластика и поэтому он скользит, особенно если работать в перчатках.Иногда цилиндр находится далее от рукоятки и приходится приложить больше усилий при работе с ним. И часто ушко к которому крепится цилиндр имеет немалые размеры и подлезть в некоторые места становится проблематично.

3. Металический валик с пластиковой ручкой.

Опять несколько минусов. Если рука не большая — валик в руке будет громоздким и после длительной работы рука просто устает при работе с ним. При долгой работе с ним сказывается большая рельефность, руке просто становится не комфортно после нескольких часов работы с ним, но при этом он не скользит.На самом цилиндре насечки в виде решетки, при этом он легче забивается и его тяжелее отмыть чем валик с просто горизонтальными насечками. Валик довольно надежный и прослужит долгое время.

4. Валик с деревянной ручкой.

Данный валик будет лидером среди всего инструмента для работы с укаткой виброизоляции. Толщина рукоятки очень удобная и не вызывает дискомфорта при долгой работе с этим валиком. Рукоять у него деревянная, при этом нисколько не скользит, вне зависимости работаем мы в перчатках или голыми руками. Работать действительно удобно и купить его не составляет труда, видел его много раз на лотках рынка занимающихся продажей ШВИ, а также видел в каталоге бренда Stp . Насечки не сильно забиваются, и очистить их не составляет труда.По бокам от цилиндра есть две шайбы, это не маловажно — т.к у некоторых моделей аналогичных валиков их попросту нет и поэтому цилиндр просто трет об держатель и легкому вращению препятствует трение.

Иногда работа с шумовиброизоляцией напрямую связана со скоростью и тогда на больших плоскостях (например крыша) в помощь приходит валик «большой» у которого больше рабочая площадь.

www.drive2.ru

Инструкция по шумоизоляции ������ автомобиля по варианту «Экстра»

Шумоизоляция дверей автомобиля – это барьер от шума дороги, соседних машин, а также аэродинамического шума при езде на больших скоростях. Хорошая шумоизоляция также позволяет улучшить звучание даже заводской акустики, и исключает поддув воздуха из-под обшивки.   Как сделать шумоизоляцию своими руками? Все довольно просто!

Инструкция по шумоизоляции своими руками.

Для шумоизоляции дверей Вам потребуется:

  1. инструмент для разбора двери
  2. отвертки (для некоторых моделей ВАЗ и WAG необходимы TORX)
  3. трещетка с головками 10-13мм
  4. лопатки для поддевания клипс и съема обшивки
  5. прикаточный ролик
  6. нож для раскроя материала
  7. обезжириватель
  8. чистые тряпки или ветошь
  9. строительный или обычный фен
Шумоизоляцию необходимо проводить при температуре выше +15 градусов. В зимнее время перед началом работы откройте двери и дайте автомобилю постоять 15-30 минут в теплом помещении. НЕ начинайте разбор холодного пластика – это чревато в лучшем случае сломанными клипсами.

Шумоизоляция дверей. Подготовка.

Для автомобилей с наличием в конструкции двери пластикового или металлического щита (некоторые модели Kia, Hyundai, Nissan, Mazda) необходимо открутить и поднять стекло, лучше всего закрепить его сверху на малярный скотч, открутить все крепежные болты и демонтировать щит.

Для автомобилей с обычной конструкцией необходимо просто демонтировать влагозащитную пленку, герметик который ее держит можно полностью не удалять, допускается монтаж материалов поверх него.

Вынимаем щит и убираем в сторону.

Далее приступаем к очистке и обезжириванию двери, лучше всего начать с каркаса двери (внутренняя часть двери с технологическими отверстиями) для этого берем чистую тряпку и обезжириватель (им смачиваем либо саму тряпку или используем распылитель, который наносим непосредственно на металл).

Важно! Проверьте качество монтажа штатной виброизоляции - если она растрескалась или отклеивается – удалите ее, также очистите поверхность от штатного антикоррозийного покрытия, его необходимо оставить в нижней части двери с отступом 2 см от дренажных отверстий.

1-й Слой. Виброизоляция дверей.

Первый этап: виброизоляция внутренней части двери. Оклейте только те участки, которые находятся между усилителями двери. Сами усилители (ребра жесткости) оклеивать не нужно, так же не стоит монтировать материал внахлест. Если пренебречь этим правилом – виброизоляция силового каркаса не даст никакого эффекта, также могут появиться пустоты и воздушные карманы между виброизоляцией и поверхностью двери, что в дальнейшем это будет способствовать образованию конденсата, и как следствие коррозии.

Далее берем лист виброизоляции Шумофф L3 и примеряем к поверхности монтажа. Для этого можно воспользоваться рулеткой или линейкой, чаще всего конструкция двери позволяет монтировать целыми листами.

Для дверей с классической конструкцией монтаж производим через технологические отверстия, для удобства можно резать листы до меньшего размера.

Обязательно нагревайте материал! Он станет более пластичен, и лучше закрепится. Если вы используете фен, им можно подогреть разлинованный лист как до монтажа, так и уже нанесенный на поверхность.

Второй этап: прикатывание виброизоляции прикаточным роликом. Это необходимо для того, чтобы «выгнать» из-под материала все воздушные пустоты и увеличить сцепление материала с поверхностью. Прикатывать необходимо от центра к краям, либо от края до края. В том случае, если у вас все-таки образовался пузырь, то разрежьте его ножом и раскатайте от краев к центру разреза, чтобы выгнать воздух.

2-й Слой. Шумо и теплоизоляция.

Для второго слоя используем шумо и теплоизолятор Шумофф Комфорт 6. Разлиновываем лист до нужного размера и отклеиваем с одного края анти адгезионную бумагу и начинаем монтировать на поверхность приглаживая рукой, постепенно отклеивая бумагу двигаемся к другому краю.

Оклеиваем всю поверхность виброизоляции, так же делаем отступ 2 см от низа двери. Площадь оклеивания повторяет первый слой.

3-й Слой. Виброизоляция каркаса двери.

Для автомобилей с пластиковым щитом данный слой не применим, так как виброизоляция толстого пластика не даст никакого эффекта. Приступаем к виброизоляции технологических отверстий двери (дверного каркаса), для этого мы будем использовать виброизоляцию Шумофф L2.

Ориентиром границ оклеивания станет клеевой слой от влагозащитной пленки или отверстия для клипс обшивки, от них необходимо сделать небольшой отступ к центру двери. Монтаж можно производить как по проводке, так и под ней (для этого потребуется отсоединить ее крепежи от двери). Начинайте работу от верхнего края двери и двигайтесь к противоположному.

Одновременно с монтажом делайте в материале прорези для крепежных отверстий. На некоторых моделях автомобилей используются металлические тяги вместо троссиковых, из-за чего может возникнуть проблема слипания их с виброизоляцией, чтобы этого не допустить оставьте в месте прилегания материала к тягам антиадгезионную бумагу. Если размеры листа не позволяют перекрыть все отверстие одним листом, оклейте его несколькими, внахлест: 3-4 см друг на друга.

4-й Слой. Шумоизоляция обшивки.

Удаляем заводскую шумоизоляцию с обшивки, очищаем и безжириваем. Далее берем лист шумопоглотителя Шумофф Герметон А15 и примеряем к поверхности обшивки,   Снимаем с края антиадгезионную бумагу и начинаем приклеивать материал к обшивке от одного края к другому, повторяя рельеф.

Вырезаем отверстия для динамика, клипс, жгута проводов и дверной ручки.

По контуру обшивки приклеиваем противоскрипный материал Practik Flex 5, используем полоску шириной примерно 2 см.

Собираем дверь в обратной последовательности. Шумоизоляция дверей своими руками – закончена!

xn--80ae4ahth8a.xn--p1ai

Прикаточный ролик своими руками — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Вскорости мне понадобится прикаточный ролик, для изгнания воздушных пузырей при изготовлении стеклопластикового профиля (квадратной трубы). Купить — поблизости не нашел, да и цены, мягко говоря не радуют. Если подходят — то вне зоны досягаемости, а то что поближе — пусть они ими сами себе покупают.Так вот, решил сделать сам, ведь сложного абсолютно ничего нет.1. От обрезка держака лопаты отрезал часть, шириной с будущий ролик.2. С помощью листа бумаги и циркуля определил центр оси заготовки.3. Сверлильным станком просверлил осевое отверстие.4. В отверстие вставил тонкостенную трубку от телескопической антенны, концы которой развальцевал керном из сердечника пули ПТР (шикарный керн из него получается).5. На ролик одел и приклеил кусок велосипедной камеры (для амортизации).6. Из полоски 2-х мм металла сделал П-образный держатель, который прикрутил к торцу ручки.7. Из прутка изготовил ось.8. Собрал, и вот, что получилось…

Кстати подскажу, чтобы при работе не загадить ролик эпоксидкой, на ролик необходимо одеть отрезок от детского воздушного шарика. По окончании работы его снять — и ролик снова чистый.

Надеюсь мой опыт кому-то пригодится.

www.drive2.ru


Смотрите также