Раскоксовыватель поршневых колец лавр


10 мифов о раскоксовке двигателя

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 - ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит - стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

 

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 - ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» - то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 - ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: ML202 и ML203 NOVATOR

Также рекомендуем прочитать:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

lavr.ru

Раскоксовка поршневых колец ЛАВР и тотальная промывка масляной системы 1.8 т AEB — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1998 года на DRIVE2

Пивет всем читателям, речь в данной теме пойдет о промывке моего двига, решился я на такой экстрим от явной засранности сего агрегата. С самой покупки авто в заливной горловине мягко говоря грязновато!почитав всяко разно, задумал промыть и сделать раскоксовки колец с последующей заменой масла!Обовсем по порядку. Был преобретен вот такой комплект

Полный размер

С права белая канистра с соляркой, а маленький зеленый фильтр для промывки, он от ваз 2101-2107, как выяснилось подходит идеально!

Полный размер

И восемь литров дизельного масла, любезно подаренного мне соседом по гаражу!

Полный размер

Соляру смешиваем с дизельным маслом в пропорции 50-50.

С начала за несколько дней до этого, я залил мягкую промывку vmp auto, но вместо положенных 300-500 км с ней в моторе, я проехал 200! Думаю на результат это не сильно повлияло!Решил провести раскоксовку по двум причинам :во первых Лавр у меня уже два года валяется без дела, а во вторых последний замер компрессии показал в трех цилиндрах 13 а в одном 12! Что меня мягко говоря не радовало!И так приступим, раскоксовка!Процедура проводится на горячем двигателе.

Вывесил переднее правое колесо и воткнул четвертую передачу, потом выкрутил свечи и вставил в один из цилиндров длинную отвертку в качестве индикатора, прокруткой колеса выставил все поршни примерно в одну линию как этого требует инструкция!

Шприцем закачиваю в цилиндры содержимое флакона в равных пропорциях (примерно 40-45 мл. В каждый)После заливки жижи закручиваю свечи (лучше взять старый комплект, на нем в последствии и делать первый запуск)После заливки положенно ждать час, я оставил на два, переодически пошатовая вывешенное правое колесо вперед-назад.

Чтобы поршни немного походили вверх и вниз для достижения большего результата. По истечении времени опускаю правое поддомкраченое колесо, выкручиваю свечи и проворачиваю двиг стартером три раза по 5-7 секунд, чтобы выплюнуло остатки из цилиндров!Далее закручиваю (старые) свечи, катушки и пытаюсь завести и тут началось самое интересное!при попытке завести машина даже не схватывает, немного жду, пробую еще раз, бестолку. В этот момент я замечаю что двигатель прокручивается стартером уж очень легко, как будто без свечей! Мерием с другом компрессию, 6-7 во всех цилиндрах, у меня шок!Далее танцы с бубном так ни к чему и не приводят. А решение оказалось простое, подсказал знакомый с газели, ЛАВР ом мы смыли масляную пленку с цилиндров!не долго думая заливаю в горшки по 25 мл.масла, ждем минут 20 и вуаля, чих-пых, дымя как убитый дизель мой пассатик все-же завелся!я прям выдыхнул!

Далее даем поработать минут 5-10, глушим.заливаем пятиминутную промывку которая идет в комплекте. Опять даем поработать опять минут 10 и сливаю старое масло.

Потом с отвернутой сливной пробкой заливаем в заливную горловину литр чистой соляры, чтоб смыть остатки старого масла.

Полный размер

Вот что вытекло. Вообще не впечатляющее зрелище!

Ставлю фильтр купленный для промывки и теперь черед соляры с дизельным маслом. Страшновато, но решение уже принято! Заливаю и даю поработать минут пять.Сливаю эту жижу!

И еще один раз тоже самое, соляра с маслом, пять минут работы мотора и опять сливаю!В этот раз жижа уже достаточно чистая, где-то потерялось данное фото! Далее выкрутил фильтр для промывки, все с него слил, залил чистого дизельного масла и закрутил обратно. Теперь дизельное масло заливаем в мотор.далее я хотел просто прокатиться, потом слить дизель и залить свежее ликви моли с новым фильтром.Но решил немного поездить на дизельном, на данный момент проехал на нем 200 км. На днях все солью и залью свежее масло с новым фильтром. Замер компрессии после показал 14 во всех цилиндрах, я был очень приятно удивлен!Машинка поехала чуть пободрее и немного снизился расход!

Вот такой получился отчет о проделанной работе, может кому и пригодится всем удачи!

Page 2

Пивет всем читателям, речь в данной теме пойдет о промывке моего двига, решился я на такой экстрим от явной засранности сего агрегата. С самой покупки авто в заливной горловине мягко говоря грязновато!почитав всяко разно, задумал промыть и сделать раскоксовки колец с последующей заменой масла!Обовсем по порядку. Был преобретен вот такой комплект

Полный размер

С права белая канистра с соляркой, а маленький зеленый фильтр для промывки, он от ваз 2101-2107, как выяснилось подходит идеально!

Полный размер

И восемь литров дизельного масла, любезно подаренного мне соседом по гаражу!

Полный размер

Соляру смешиваем с дизельным маслом в пропорции 50-50.

С начала за несколько дней до этого, я залил мягкую промывку vmp auto, но вместо положенных 300-500 км с ней в моторе, я проехал 200! Думаю на результат это не сильно повлияло!Решил провести раскоксовку по двум причинам :во первых Лавр у меня уже два года валяется без дела, а во вторых последний замер компрессии показал в трех цилиндрах 13 а в одном 12! Что меня мягко говоря не радовало!И так приступим, раскоксовка!Процедура проводится на горячем двигателе.

Вывесил переднее правое колесо и воткнул четвертую передачу, потом выкрутил свечи и вставил в один из цилиндров длинную отвертку в качестве индикатора, прокруткой колеса выставил все поршни примерно в одну линию как этого требует инструкция!

Шприцем закачиваю в цилиндры содержимое флакона в равных пропорциях (примерно 40-45 мл. В каждый)После заливки жижи закручиваю свечи (лучше взять старый комплект, на нем в последствии и делать первый запуск)После заливки положенно ждать час, я оставил на два, переодически пошатовая вывешенное правое колесо вперед-назад.

Чтобы поршни немного походили вверх и вниз для достижения большего результата. По истечении времени опускаю правое поддомкраченое колесо, выкручиваю свечи и проворачиваю двиг стартером три раза по 5-7 секунд, чтобы выплюнуло остатки из цилиндров!Далее закручиваю (старые) свечи, катушки и пытаюсь завести и тут началось самое интересное!при попытке завести машина даже не схватывает, немного жду, пробую еще раз, бестолку. В этот момент я замечаю что двигатель прокручивается стартером уж очень легко, как будто без свечей! Мерием с другом компрессию, 6-7 во всех цилиндрах, у меня шок!Далее танцы с бубном так ни к чему и не приводят. А решение оказалось простое, подсказал знакомый с газели, ЛАВР ом мы смыли масляную пленку с цилиндров!не долго думая заливаю в горшки по 25 мл.масла, ждем минут 20 и вуаля, чих-пых, дымя как убитый дизель мой пассатик все-же завелся!я прям выдыхнул!

Далее даем поработать минут 5-10, глушим.заливаем пятиминутную промывку которая идет в комплекте. Опять даем поработать опять минут 10 и сливаю старое масло.

Потом с отвернутой сливной пробкой заливаем в заливную горловину литр чистой соляры, чтоб смыть остатки старого масла.

Полный размер

Вот что вытекло. Вообще не впечатляющее зрелище!

Ставлю фильтр купленный для промывки и теперь черед соляры с дизельным маслом. Страшновато, но решение уже принято! Заливаю и даю поработать минут пять.Сливаю эту жижу!

И еще один раз тоже самое, соляра с маслом, пять минут работы мотора и опять сливаю!В этот раз жижа уже достаточно чистая, где-то потерялось данное фото! Далее выкрутил фильтр для промывки, все с него слил, залил чистого дизельного масла и закрутил обратно. Теперь дизельное масло заливаем в мотор.далее я хотел просто прокатиться, потом слить дизель и залить свежее ликви моли с новым фильтром.Но решил немного поездить на дизельном, на данный момент проехал на нем 200 км. На днях все солью и залью свежее масло с новым фильтром. Замер компрессии после показал 14 во всех цилиндрах, я был очень приятно удивлен!Машинка поехала чуть пободрее и немного снизился расход!

Вот такой получился отчет о проделанной работе, может кому и пригодится всем удачи!

www.drive2.ru

Раскоксовка поршневых колец лавр — Toyota Avensis, 1.8 л., 2005 года на DRIVE2

Всем бобра. Пришло время менять масло в дрыготиле и вместе с этой процедурой, после долгих поисков информации в интернете, было принято решение раскоксовать кольца, так как после этой адской жижи нужна обязательная смена масла, вот и был приобретён сей наборчик (раскоксовка поршневых колец лавр). Процедура сия не сложная, но занимает много времени-точнее просто ожидания. Для раскоксовки понадобится сам набор Лавр, в который входит сама жижа, промывка и шприц с трубочкой, а так же новые свечи, свежее масло и фильтр. Приступим. Для начало прогреваем двигатель до рабочей температуры, затем снимаем кожух, катушки и свечи. После длинной отвёрткой( я пользовался электродиной) выставляем поршни в ряд(путём прокручивания генератора ключём на 24). Затем шприцом с трубочкой заливаем раскоксовку в камеру сгорания через свечные колодца, закручиваем свечи на пару витков и тупо ждём. Я ждал где то часов 7( советую выждать побольше времени часов12 самое то), после этим же шприцом высасываем остатки жижи из камеры сгорания, если таковая осталась, кладём на свечные колодца тряпку и крутим стартером раз 5 по нескольку секунд( чтобы остатки сей гадости выплюнуло наружу) БЕЗ СВЕЧЕЙ. Далее заливаем промывку (у меня была в наборе). Ну и меняем масло. После нужно проехать или прогазовать, что бы остатки кокса сгорели поэтому машина подымит.После сей процедуры машина стала гораздо приёмистей, думаю проводить ёё с каждой заменой масла.И ещё эта жижа опасна для полумёртвых моторов, так как возможно кольца там держатся только на коксе и эффект может быть обратным. Всем бобра.

Цена вопроса: 355 ₽ Пробег: 108000 км

Page 2

Всем бобра. Пришло время менять масло в дрыготиле и вместе с этой процедурой, после долгих поисков информации в интернете, было принято решение раскоксовать кольца, так как после этой адской жижи нужна обязательная смена масла, вот и был приобретён сей наборчик (раскоксовка поршневых колец лавр). Процедура сия не сложная, но занимает много времени-точнее просто ожидания. Для раскоксовки понадобится сам набор Лавр, в который входит сама жижа, промывка и шприц с трубочкой, а так же новые свечи, свежее масло и фильтр. Приступим. Для начало прогреваем двигатель до рабочей температуры, затем снимаем кожух, катушки и свечи. После длинной отвёрткой( я пользовался электродиной) выставляем поршни в ряд(путём прокручивания генератора ключём на 24). Затем шприцом с трубочкой заливаем раскоксовку в камеру сгорания через свечные колодца, закручиваем свечи на пару витков и тупо ждём. Я ждал где то часов 7( советую выждать побольше времени часов12 самое то), после этим же шприцом высасываем остатки жижи из камеры сгорания, если таковая осталась, кладём на свечные колодца тряпку и крутим стартером раз 5 по нескольку секунд( чтобы остатки сей гадости выплюнуло наружу) БЕЗ СВЕЧЕЙ. Далее заливаем промывку (у меня была в наборе). Ну и меняем масло. После нужно проехать или прогазовать, что бы остатки кокса сгорели поэтому машина подымит.После сей процедуры машина стала гораздо приёмистей, думаю проводить ёё с каждой заменой масла.И ещё эта жижа опасна для полумёртвых моторов, так как возможно кольца там держатся только на коксе и эффект может быть обратным. Всем бобра.

Цена вопроса: 355 ₽ Пробег: 108000 км

www.drive2.ru

Раскоксовка поршневых колец. Отзыв о LAVR — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Когда я покупал машину, в ней было непонятная черная масса вместо масла, движок сапунил, это пол беды.Не так давно я залил себе жидкое масло спектрол 5w40 на пробу.Проехав примерно 2-3тысячи на нем, у меня двигатель резко и сильно задымил, дымил он только на холостом ходу в прогретом состоянии. Я уже настроился на капиталку, накопил на нее денег. Но тут подошло время замены масла (в этот раз оно у меня долго подходило, по пробегу спидометра я проехал всего 5000, но еще около 5000 я накатал с нерабочим спидометром). Ну и я решил — а почему бы не попробовать? Единственный страх был — вдруг компрессия держится на коксе и капиталку надо будет срочно делать)))Залез я в интернет и стал читать о самой раскоксовке и ее средствах. Находил много вариантов, и ацетоном, и водой, и чем только не делают эту процедуру, но лучшие отзывы я увидел об фирме LAVR.

Перед раскоксовкой я пару дней думал, почему же резко все-таки машина задымила. При доливке масла я всегда обращал внимание на черный нагар сгоревшего масла на заливной крышке, при снятии его тряпочкой — он был плотный словно краска. Ну и тут у меня все-таки пришла мысль в голову — на кольцах скорее всего тоже есть это масло, значит может раскоксовка устранит причину моего дымящего мотора.

Рядом с домом нашел аж целых 2 магазина, где его можно купить.Купил маленький флакон, в упаковке шла инструкция, само средство и шприц со шлангом.Продавец сразу посоветовал и промывку этой же фирмы. Сказал что она удалит остатки раскоксовывателя лучше других, ее нужно просто залить в старое масло и погонять машину на холостом минут 5.Естественно еще купил масло т.к. на старом ездить нельзя) Купил опять спектрол, на теперь уже 10w50.

В инструкции написано, что поршни должны быть максимально расположены в одной плоскости. Я это сделал наугад, не стал смотреть где поршни и т.п., просто взял ключ хроповика давай крутить. Т.к. в вмт коленвал крутится тяжело, а не в вмт — легче, то я докрутил до легкого прокручивания коленвала и наугад немного еще его провернул. Как встали поршни — я не знаю)

Все писали, что после раскоксовки двигатель будет тяжело запустить, и что нужно запастись хорошим аккумулятором. За аккум свой я не переживал, а вот стартер мог подвести т.к. иногда он крутит очень медленно. Пару раз крутанул стартером без свечек и с газом в пол, чтобы выкинуло остатки жидкости, вкрутил свечки — машина завелась с пол пинка, она у меня так хорошо никогда не заводилась даже :DПока двигатель прогревался до рабочей температуры — вонь в гараже стояла, будто весь район в огне горит…Выгнал машину, залил промывку в старое масло, погонял на хх 5 минут, и произвел замену масла. Масло менял аж в течении нескольких часов т.к. ждал пока дождь кончится :(

завел на новом масле — дымит… Я конечно настраивал себя на такой результат, но все равно расстроился, 500р впустую выкинул. Ну ладно, в инструкции сказано первые километры надо ехать на повышеных оборотах. Это я люблю, это я умею :) Поехал прокатиться кружок, все передачи до 6700-7200 оборотов (успевал только 3 раскрутить). Кстати, может кто знает почему выше 6200 загораеся лампа акб и пропадает зарядка? Ремень хорошо натянут

Прокатился и пошел домой. Потом поехал — а она не дымит. Минут 15 стоял на прогретой на холостом ходу — больше нет огромного вонючего синего облака вокруг машины, теперь даже в пробках не стыдно постоять :) Ради интереса открыл капот, скинул шланг сапуна — и из сапуна дыма нет.

Эффектом очень доволен! Сэкономил тысяч десять))) Думаю тут не только раскоксовка дала эффект, но и более вязкое масло

Собственно почему я делал раскоксовку — Хотел я поменять свою семерку на хонду, очень меня расстроило состояние кузова у нее, прошлой осенью такого не было… Под штатной виброй даже влажность… Вот теперь думаю, толи продавать в таком состоянии, толи предлагать на обмен ее с моей доплатой, либо переваривать и оставлять до последнего ее.Если продавать — то даже с номерами дороже 60 я ее вряд ли продам, а за 100к сейчас тоже хороший вариант редко попадается, надо минимум 150, а у меня их нет. Обмен? Кота в мешке можно перед зимой получить, а машина нужна каждый день… И в нее вкладывать сейчас в переварку кучу денег тоже блин нет смысла, потому что это семерка, и хоть как ты ее не делай — она останется семеркой… Вот сижу и не знаю даже как быть…

Цена вопроса: 1 710 ₽ Пробег: 57800 км

www.drive2.ru


Смотрите также