Ремонт регулятора давления топлива


Ремонт регулятора давления топлива — FIAT Croma, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2

Где-то осенью задался я вопросом дерганья машины при малых оборотах на 1 и 2 передачах. Одним из вариантов был не хватка топлива. Для проверки было сделано устройство с манометром и двумя кранами, которое подключается между топливным насосом и топливной рампой. В результате чего обнаружил, что плоховато работает регулятор давления топлива, пропускает не много. После ремонта ситуация с дерганьем не изменилась, но регулятор отремонтировал.Это вступление, теперь, что касается ремонта. Первыми действиями было развацевать регулятор, так как он не разборный. После разбора была видна выработка на клапане. Клапан отполировали, начал собирать. После сборки проверка показала что плохо собрано, в итоге собирал и разбирал раза три. После стольких раз загибания разгибания краев корпуса, почти уже нечего было загибать. В итоге появилась мысль, которая помогла решить вопрос.Теперь о самом главном, тем, кто захочет сделать такое же со своим регулятором. Фоток к сожалению нет, поэтому напишу словами, а фотки только итога.Во первых, до разборки регулятора, нужно найти токаря и выточить два кольца по диаметру корпуса регулятора. По внутреннему диаметру колец нужно сделать фаску, что бы шайба плотно прилегала к загнутым краям регулятора.

Следующим этапом нужно сложить два кольца вместе и просверлить минимум 6 отверстий, только таким образом, что бы два были расположены на 180 градусов, а остальные четыре слева и справа таким образом, чтобы между двумя боковыми было расстояние. Тяжело объяснять на пальцах, поэтому нарисовал по-быстрому, как получилось, думаю, будет понятно.

кольца

Я сверлил на 3мм. Нужно сверлить 2 кольца сразу, что бы совпадали отверстия, После этого распиливаем одно кольцо между отверстий, который вместе, на рисунке проведена штриховая линия. Распиливать нужно что бы на верх регулятора поставить кольцо, так как оно не одевается через трубки и крепление.Далее, одеваем целое кольцо снизу регулятора и аккуратно по отверстиям просверливаем развальцовку регулятора, только обращайте внимание, что бы отверстия не попали под выводы или еще куда, что будет мешать ставить винты. Приспособление готово. Теперь можно разбирать регулятор. Будьте внимательны, так как внутри стоит немного жестковатая пружина.После разборки оцениваем состояние мембраны и клапана. У меня мембрана была целая, это можно проверить до разборки, будет продуваться вход и вакуум, трубка снизу регулятора, но это даже будет и по работе машины видно. Так что главное полировка клапана и его посадочного места.Далее идет сборка. Для сборки нужно еще заточенный шпильки, я брал электрод на 3, а так же шпильки длинной с регулятор или чуть меньше. Собираем следующим образом. Наносим герметик на крышки корпуса. Ставим все детали на место, с помощью заточенной шпильки, просунув её через трубку сверху, попав на центр клапана, там есть центральная выемка, держим клапан по центру и сжимаем регулятор что бы закрутить винты через изготовленные кольца. Мне пришлось собирать одному, поэтому нужны были шпильки или болты. Я сжал рукой, на сколько смог, потом вставил 4 шпильки, наживил гайки до упора и затем потихоньку равномерно стягивал корпус, следив что бы клапан был по центру и мембрана стояли на месте (кстати, клапан и мембрана одно целое). Сжав шпильками корпус, закрутил два оставшихся болта, а потом по очереди шпильки заменил на болты.После застывания герметика проверил регулятор, он должен снизу держать вакуум, с входа на выход должен открываться при давлении более 3 бар, а с выхода ни куда не должен дуться. Только не подавайте большое давление на мембрану, иначе ее вырвет

Вот такая история. Главное во всем правильно и аккуратно сделать, основная сложность выточить кольца и просверлить отверстия соблюдая размеры и точность совпадения отверстий. Ну и в заключения фотки результата, регулятор не снимал, поэтому мало видно, но понять можно.

Page 2

Где-то осенью задался я вопросом дерганья машины при малых оборотах на 1 и 2 передачах. Одним из вариантов был не хватка топлива. Для проверки было сделано устройство с манометром и двумя кранами, которое подключается между топливным насосом и топливной рампой. В результате чего обнаружил, что плоховато работает регулятор давления топлива, пропускает не много. После ремонта ситуация с дерганьем не изменилась, но регулятор отремонтировал.Это вступление, теперь, что касается ремонта. Первыми действиями было развацевать регулятор, так как он не разборный. После разбора была видна выработка на клапане. Клапан отполировали, начал собирать. После сборки проверка показала что плохо собрано, в итоге собирал и разбирал раза три. После стольких раз загибания разгибания краев корпуса, почти уже нечего было загибать. В итоге появилась мысль, которая помогла решить вопрос.Теперь о самом главном, тем, кто захочет сделать такое же со своим регулятором. Фоток к сожалению нет, поэтому напишу словами, а фотки только итога.Во первых, до разборки регулятора, нужно найти токаря и выточить два кольца по диаметру корпуса регулятора. По внутреннему диаметру колец нужно сделать фаску, что бы шайба плотно прилегала к загнутым краям регулятора.

Следующим этапом нужно сложить два кольца вместе и просверлить минимум 6 отверстий, только таким образом, что бы два были расположены на 180 градусов, а остальные четыре слева и справа таким образом, чтобы между двумя боковыми было расстояние. Тяжело объяснять на пальцах, поэтому нарисовал по-быстрому, как получилось, думаю, будет понятно.

кольца

Я сверлил на 3мм. Нужно сверлить 2 кольца сразу, что бы совпадали отверстия, После этого распиливаем одно кольцо между отверстий, который вместе, на рисунке проведена штриховая линия. Распиливать нужно что бы на верх регулятора поставить кольцо, так как оно не одевается через трубки и крепление.Далее, одеваем целое кольцо снизу регулятора и аккуратно по отверстиям просверливаем развальцовку регулятора, только обращайте внимание, что бы отверстия не попали под выводы или еще куда, что будет мешать ставить винты. Приспособление готово. Теперь можно разбирать регулятор. Будьте внимательны, так как внутри стоит немного жестковатая пружина.После разборки оцениваем состояние мембраны и клапана. У меня мембрана была целая, это можно проверить до разборки, будет продуваться вход и вакуум, трубка снизу регулятора, но это даже будет и по работе машины видно. Так что главное полировка клапана и его посадочного места.Далее идет сборка. Для сборки нужно еще заточенный шпильки, я брал электрод на 3, а так же шпильки длинной с регулятор или чуть меньше. Собираем следующим образом. Наносим герметик на крышки корпуса. Ставим все детали на место, с помощью заточенной шпильки, просунув её через трубку сверху, попав на центр клапана, там есть центральная выемка, держим клапан по центру и сжимаем регулятор что бы закрутить винты через изготовленные кольца. Мне пришлось собирать одному, поэтому нужны были шпильки или болты. Я сжал рукой, на сколько смог, потом вставил 4 шпильки, наживил гайки до упора и затем потихоньку равномерно стягивал корпус, следив что бы клапан был по центру и мембрана стояли на месте (кстати, клапан и мембрана одно целое). Сжав шпильками корпус, закрутил два оставшихся болта, а потом по очереди шпильки заменил на болты.После застывания герметика проверил регулятор, он должен снизу держать вакуум, с входа на выход должен открываться при давлении более 3 бар, а с выхода ни куда не должен дуться. Только не подавайте большое давление на мембрану, иначе ее вырвет

Вот такая история. Главное во всем правильно и аккуратно сделать, основная сложность выточить кольца и просверлить отверстия соблюдая размеры и точность совпадения отверстий. Ну и в заключения фотки результата, регулятор не снимал, поэтому мало видно, но понять можно.

www.drive2.ru

Регулятор давления топлива: диагностика, ремонт, замена

В современных автомобилях устанавливаются электронные топливные насосы — механические встречаются только в выпущенных до 2000 года машинах. Задача этого компонента — обеспечение бесперебойной подачи горючего. Всё функционирует хорошо при высоких оборотах двигателя, но проблемы возникают при переходе на малые и холостые. Повышенное давление повреждает топливные шланги подачи горючего и другие компоненты системы. Регулятор давления топлива защищает от таких последствий. Если в нём существуют неисправности, это можно определить по нескольким признакам.

Конструкция и принцип работы

Внешний вид регулятора давления топлива

Регулятор (РТД) состоит из корпуса, клапана, мембраны и пружины, которые находятся на топливной рампе, в топливном шланге обратной передачи системы питания или прямо в баке (если в машине нет системы рециркуляции). Назначение изделия — отправка лишнего горючего обратно в бак. Когда обороты двигателя растут, создающееся разряжение приоткрывает клапан, и излишки возвращаются в бак.

Местонахождение регулятора топливного давления в системе подачи горючего

Признаки и симптомы неисправности регулятора давления топлива

  • мотор глохнет на холостом ходу;
  • мощность двигателя сильно снижается;
  • при ускорении не удаётся добиться нормальной динамики;
  • машина слабо реагирует на нажатие педали газа;
  • потребление горючего внезапно сильно увеличивается;
  • возрастает количество выбросов углекислого газа;
  • меняется частота вращения коленвала.

Все эти неполадки возникают из-за того, что регулятор со временем засоряется или полностью закупоривается. Ещё одна распространённая причина поломки — ослабевание пружины, приводящее к сильному снижению давления. При отсутствии нормального давления уменьшается подача топлива, снижается мощность и ухудшается управляемость. Особенно часто такие проблемы встречаются на «Ладах» – «Калине» и «Приоре», а также на машинах серий 2110, 2112, 2114, 2115.

Это интересно:  УАЗ Хантер перестанут выпускать в 2015 году

Для проверки детали нужно тщательно осмотреть её саму, вакуумный шланг и все соединения. Найденные нарушения герметичности необходимо устранить. Также рекомендуется проверить мембрану. Отсоедините трубку, которая идёт от РТД к ресиверу, и потрясите её. Если изнутри не выходит бензин и не доносится сильный запах, значит, мембрана в порядке.

РДТ в дизельных двигателях

Автомобили с дизелем, работающие по системе Common Rail, также оснащаются регулятором давления. Он входит в топливную рампу или располагается на корпусе топливного насоса высокого давления. Принцип действия примерно тот же. Специальный клапан отводит неиспользуемую часть топлива в обратную линию, предотвращая чрезмерную нагрузку.

В дизельных двигателях регулятор имеет несколько иную структуру, чем в бензиновых. Он состоит из соленоида и штока, который упирается в шарик для перекрытия обратной линии. Конструкция защищает двигатель от гидравлических колебаний и как следствие — от быстрого износа.

Как проверить на ВАЗ и иномарках

Для определения поломки выполняются следующие процедуры:

  1. Выкручивается пробка штуцера — элемент, управляющий давлением горючего.
  2. Выполняется осмотр уплотнительного кольца — если оно повреждено, надо заменить этот компонент.
  3. Из штуцера вынимается золотник.
  4. Двигатель заводится, манометром измеряется давление в регуляторе.
  5. Полученная информация сопоставляется с той, что указана производителем.

Проверить работоспособность РТД можно и самостоятельно, причём даже без инструментов. Для этого достаточно пережать или отсоединить клапан и изучить интенсивность струи. Манометр даст более точный результат. Подключать его следует между штуцером и шлангом для топлива, предварительно отключив вакуумный шланг. Измерение производится на холостых оборотах. Полученная информация зависит от модели машины — например, в ВАЗ 2110 показатель давления должен начинаться с 0,3 и постепенно увеличиться до 0,7 Бар.

Регулятор топливного давления с подключенным манометром

Давление не изменилось? Возможно, вы неправильно подключили манометр. Проверьте соединение. Если всё верно, значит, регулятор пришёл в негодность.

Это интересно:  Все автомобили ГИБДД оснастят камерами до конца года

Где стоит и как работает регулятор давления топлива (видео)

Чем грозят неполадки в работе РДТ

Со временем двигатель заводится всё хуже. Топливо начинает выходить из щелей, что приводит к сильному повышению его расхода. При неравномерной смене давления нарушается динамика движения, возникают всплески, машина дёргается при разгоне.

Можно ли отремонтировать вышедшую из строя деталь? В большинстве случаев нет, приходится полностью её менять. Ремонтные узлы почти всегда неразборные. Некоторые специалисты предлагают отремонтировать компонент, но делать это опасно. Лучше купить новый регулятор — благо, он стоит недорого.

Определение нарушений в работе РТД — не слишком сложная задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Помните, что эту часть машины нужно периодически проверять. Вовремя обнаружив проблему, вы защитите важные компоненты авто от быстрого износа.

Здравствуйте! Мое имя Дмитрий, по образованию — журналист. Специализируюсь на автомобильной тематике — карьеру начинал в интернет-магазине автомобильных комплектующих, да и сам являюсь автолюбителем. (6 голосов, среднее: 4.2 из 5)

auto-gl.ru

Регулятор давления топлива – ищем поломку и делаем замену сами + видео

Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.

Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.

Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Как производится замена регулятора давления топлива?

Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.

Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.

По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.

Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.

carnovato.ru

Регулятор давления топлива: устройства, работа, ремонт, как снять и проверить

Эффективность работы двигателя во многом определяется особенностями функционирования вспомогательных приспособлений, в том числе и оборудования, обеспечивающего впрыск топлива в цилиндры. Объем жидкости, который оно поддерживает, зависит от следующих факторов: время работы форсунки, уровень давления внутри топливной рейки, особенности функционирования впускного коллектора.

С целью учета всех упомянутых факторов, а также для обеспечения более точной подачи топлива многие производители авто используют в своих двигателях регуляторы давления. Они позволяют поддерживать на надлежащем уровне рециркуляцию горючей жидкости.

Устройство и принцип работы РДТ

РДТ сконструирован в виде мембранного клапана, с одной стороны к которому подключают шланг с подачей топлива, с другой — пружинный механизм впускного коллектора. Данное приспособление обеспечивает необходимую разницу давлений воздуха и горючей жидкости на форсунке, а также во впускном коллекторе. Учитывая это, излишки бензина или дизеля будут направлены в бак по обратной магистрали.

Прибор для регулировки давления топлива сконструирован в виде двух камер: топливная и диафрагменная. После попадания горючего в первый резервуар с помощью входного штуцера она подается в диафрагменный сектор с помощью специального впускного трубопровода. В случае когда уровень давления в нижней камере превысит суммарное, создаваемое пружиной в диафрагменной, последняя двигается таким образом, чтобы остаток топливной смеси возвращался в бензобак по возвратной линии. Таким образом поддерживается постоянный перепад давления в системе в пределах 2,5 бар.

Транспортные средства с дизельными двигателями предусматривают обратный клапан в топливной системе, имеющий несколько иную структуру.

Его составляющими элементами являются соленоид и шток, что упирается в шарик для перекрытия обратного потока. Подобным образом двигатель получает защиту от быстрого износа, что связано со снижением гидравлических колебаний. Обслуживание и восстановление регулятора давления топлива на дизельном двигателе проводится аналогично бензиновому аналогу.

Расположение РДТ в топливной рейке транспортного средства

Применение специального регулятора для топливной системы связано с необходимостью снижения или повышения напора подачи горючего в двигатель при его работе на различных оборотах. К примеру, для холостого хода потребуется совсем небольшое количество горючего, в то время как при повышении скорости интенсивность его впрыскивания должна повышаться.

С целью выравнивания этой разницы на всех форсунках прибор установлен в конце топливной рейки. Стандартно он вмонтирован в топливной рампе. Очень часто его расположение может быть изменено – например, РДТ помещают в шланг для обратной подачи или даже в бак.

Размещение в бензобаке дает возможность избежать необходимости монтажа дополнительных топливных магистралей, а обратный клапан блокирует попадание в систему лишнего горючего. Независимо от локализации РТД выполняет одинаковую функцию, что заключается в поддержке требуемого и безопасного для двигателя транспортного средства напора горючего.

Для систем без рециркуляции топлива РДТ находится в топливном баке, а его конструкция рассчитана на поддержку одного и того же давления жидкости по отношению к атмосферному. Спецификой такого варианта расположения является то, что разницы между давлениями топлива в баке и во впускном коллекторе не будут постоянными, что в конечном итоге учтено в продолжительности впрыска рабочей жидкости.

Возможные причины неисправности в работе РДТ

Конструкция регулятора давления топлива продумана таким образом, чтобы по время остановки двигателя напор топлива в системе оставался стабильным. Однако добиться этого не всегда удается. Это связано с изнашиванием клапана, который со временем теряет свою возможность удерживать топливо. В связи с этим для того чтобы завести двигатель, водителю приходится подолгу крутить стартер.

Наиболее распространенными проблемами с устройством, регулирующим подачу топлива, являются следующие нюансы.

  1. Клапан в устройстве полностью не держит давление. Основной причиной такой поломки является просадка пружины, что потеряла возможность создавать необходимое сопротивление. В этом случае бензин будет возвращаться обратно в бак, не попадая в форсунки двигателя.
  2. Усложненное движение топлива, связанное с закупоркой регулятора давления. Это приводит к тому, что с пол-оборота двигатель вряд ли удастся завести.
  3. Наблюдается подклинивание прибора, связанное неравномерным изменением уровня давления. При данной неисправности возникают проблемы с разгоном транспортного средства, также снижается динамика, влияющая на безопасность водителя и пассажиров.

Стоит обратить внимание, что регулятор давления подачи топлива наиболее часто выходит из строя в связи с износом. Такая поломка наблюдается после 100-200 тыс. км пробега. В данном случае наблюдается истончение или иссыхание мембраны. Пружина при этом слабнет, а клапан постепенно подклинивает. В случае когда проблемы с клапаном наблюдаются раньше этого момента, причина поломки заключается в некачественной сборке или браке детали.

Другой причиной неисправности клапана может являться низкое качество горючего. При таком раскладе посторонние примеси, которые попадают в рабочую жидкость, засоряют РДТ. В отличие от первого варианта, когда можно заменить мембрану самостоятельно, придется обращаться в сервис для установки нового устройства, поскольку чистка клапана не предусмотрена.

Признаки неисправности РДТ

Существует ряд признаков работы двигателя транспортного средства, по которым можно определить, что выведен из строя РДТ. Наиболее частыми среди них являются:

  • неустойчивая работа силового узла (он глохнет), при которой уровень давления топливной жидкости стабилен и остальные системы работают нормально;
  • наблюдается уменьшение чувствительности мотора;
  • наблюдаются рывки и провалы в работе силового узла, что особенно заметно в движении;
  • повышается уровень вредность (наличие СН и СО) выхлопных газов;
  • повышается расход топлива;
  • наблюдаются затруднения с запуском двигателя.

Также при возникновении неисправностей в РДТ могут наблюдаться повышение расхода горючего и подтеки рабочей жидкости на шлангах системы, что не решается установкой новых хомутов и заменой трубок. В случае появления описанных выше признаков неисправности каждому водителю полезно уметь проверять регулятор давления топлива.

Диагностика представленного оборудования проводится следующим образом.

Шаг 1. Выкрутить пробку штуцера, обеспечивающего подачу топливной жидкости в первую камеру, и осмотреть уплотнительное кольцо. В том случае когда оно потеряло свою целостность или наблюдаются явные дефекты, необходимо провести замену.

Шаг 2. Извлечь золотник из штуцера, что осуществляется так же, как и с аналогичным приспособлением в шине. После этого нужно зафиксировать шинный манометр с помощью специального хомута на последнем и измерить давление в момент работы силового узла. После сверки параметров с указанными производителем можно сделать выводы о неисправности приспособления. Стоит учесть, что при отключении вакуумного шланга уровень давления должен немного повышаться. Когда этого не происходит, полная замена устройства неизбежна.

Без применения манометра можно также произвести проверку давления в топливной рейке. При этом необходимо пережимать шланг обратной подачи горючей жидкости во время работы двигателя. Когда это будет сделано, двигатель с неработающим универсальным регулятором давления топливной жидкости начинает набирать мощность, и все цилиндры вступают в работу.

Несмотря на эффективность такого метода, пережать обратный шланг не всегда возможно для моторов современных видов транспортных средств, поскольку в них установлены металлические трубки или шланги с недостаточной длиной. При желании проверить РДТ на инжекторе можно воспользоваться только одним способом, предусматривающим применение манометра.

Ремонт и замена РДТ

Если в работе транспортного средства наблюдается ряд признаков неисправности регулятора топлива, его диагностика — единственный шаг на пути к возвращению надлежащих эксплуатационных параметров. В том случае когда проверка свидетельствует о том, что прибор вышел из строя, необходимо осуществить следующее.

Шаг 1. Извлечь пробку штуцера, чтобы иметь возможность проконтролировать давление горючей жидкости на его торце.

Шаг 2. Используя специальный металлический защитный колпачок, аккуратно достать из внутренней полости штуцера золотник.

Шаг 3. Снизить давление в системе питания, после чего осторожно снять вакуумный шланг с устройства.

Шаг 4. Снять гайку, с помощью которой осуществлялось крепление трубки, подающей горючее.

Шаг 5. После того как будут откручены два болта, служащие для крепления модуля к топливной раме, нужно плавно выводить штуцер их отверстия.

Шаг 6. Осторожно достаем РДТ.

Как правило, извлеченное устройство не подлежит ремонту, и его меняют на новое, более функциональное. Приобрести модуль с доставкой можно как в любом специализированном магазине, так и через Интернет.

Выводы

Регулятор давления топлива стоит считать основным модулем транспортного средства, что поддерживает работу всей топливной системы. Все, что от вас требуется, – внимательность и оперативное реагирование. Его восстановление и диагностика по большой части являются процедурами, не требующими определенных навыков или усилий. Однако если пренебречь представленными рекомендациями, придется полностью менять модуль, что приводит к стремительному увеличению его стоимости.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru


Смотрите также