Ремонт рулевого редуктора


Ремонт и регулировка рулевого редуктора

Рулевой редуктор это отдельный узел, состоящий из корпуса и вала входящего в этот корпус. Его назначение заключается в повороте колес автомобиля. А благодаря валу, входящего в его корпус, идет существенное уменьшение усилий, которое нужно приложить для поворота руля. Однако, система периодически выходит их строя и требуется ремонт рулевого редуктора.

Устройство рулевого редуктора

Это система устанавливается не зависимо от гидроусилителя или электроусилителя руля. И если различные усилители руля появились относительно недавно, то рулевой редуктор ставился с самого зарождения автомобилестроения. Корпус рулевого редуктора состоит из прочных материалов, таких как сварная сталь или литой чугун.

Сегодня производиться большое количество рулевых редукторов и разделяются они на:

  1. Червячного типа.
  2. Зубчатого типа.

А они классифицируются:

  • по типу зубчатых колес;
  • по числу ступеней;
  • по зависимости расположения вала.

Червячный тип рулевого механизма применялся давно, но в современном автомобилестроении уступает реечному типу. Он характеризуется передачей крутящего момента через червячный вал и зубчатое червячное колесо. Вал выполнен из высокопрочного сплава, имеющий трапециевидную форму. Резьба червячного колеса точно подгоняется под резьбу вала, внешне оно напоминает собой обычное колесо с зубьями. Такой рулевой редуктор дает высокий крутящий момент, при малой угловой скорости.

Регулировка рулевого редуктора

Производить регулировку нужно, если появились:

  • заедания при повороте руля;
  • тугая поворачиваемость;
  • самопроизвольный поворот рулевого колеса при ровном положении колес.

Для регулировки Вам понадобиться гаечный ключ и плоская отвертка. Расположение рулевого редуктора разниться от марки к марке. Из-за специфики строения рулевого управления находиться он в нижней части капота со стороны водителя, туда достаточно проблематично добраться. Иногда проще отрегулировать все из ямы.

Сначала ослабляем и снимаем центральную контргайку. Вам понадобиться помощник, для регулировки нужно поворачивать руль, при этом зафиксировав центральный регулировочный винт редуктора. Тем самым регулируется зазор между шестернями в большую или меньшую сторону. Чтобы увеличить зазор и облегчить поворот рулевого механизма следует крутить руль против часовой стрелки, а для уменьшения зазора и устранения свободного хода следует крутить по часовой стрелки.

Если нет помощника, то регулировать редуктор придется дольше по времени. Выставите колеса ровно и подтягивайте или ослабляйте регулировочный болт, проверяя люфт, поворотом колес. Важно провести настройку без заеданий. После завершения процесса регулировки нужно закрепить винт, для этого фиксируем его с помощью плоской отвертки, а гаечным ключом затягиваем гайку. Такая регулировка возможно пока винт не утопиться в рулевой редуктор. Потом его будет уже невозможно законтрить гайкой и поможет только замена рулевого редуктора.

Для каждой машины существуют допустимые углы хода рулевого колеса. Можно ориентироваться на 10˚в каждую сторону.

Стук в машине неприятная и раздражающая вещь, и причиной источника шума может быть несколько, поэтому порой сложно определить первоисточник проблемы. Если Вы слышите четкий стук или щелчки в редукторе при повороте руля, то попробуйте долить туда трансмиссионного масла, возможно, его уровень совсем упал. Хорошо будет полностью поменять масло. Проделывать эту операцию стоит раз в 2 года или на 30-40 тыс. км. Уровень проверяется при помощи любого чистого стержня вставленного до упора.

Редуктор для начала нужно протереть, во избежание попадания грязи. Далее открутите крышку масляного канала и откачайте шприцем старое масло. Для замены подойдет любое трансмиссионное масло. Закачиваем его до отметки в 15-20 мм от горлышка. Теперь стук должен уйти. Если стук остался, это связанно с износом червя или подшипника рулевого редуктора, которые придется заменить.

Снятие рулевого редуктора

Если регулировка не помогла решить проблему или она появилась снова через небольшой промежуток времени, то пора выполнить ремонт рулевого редуктора. Это сложный процесс и для начала Вам нужно приобрести ремонт комплект, в который войдут сальники, втулка, уплотнительные кольца и другие компоненты.

Ремонт делиться на следующие этапы:

  • демонтаж;
  • разбор, очистка, замена;
  • установка обратно.

Основная проблема и сложность состоит в изъятии рулевой редуктор из моторного отделения. Запомните, не стоит пытаться снять сошку с редуктора пока он находиться под капотом, она порой затянута так, что срывает ключи. Лучше снять вместе с сошкой, выбив рулевые тяги. И уже за рабочим столом ее пробить молотком и легко снять.

Чтобы выбить рулевые тяги, прежде всего, нужно снять передние колеса. После чего вывернуть руль в крайне левое положение и выбить несколькими ударами молотка правую тягу, потом вывернуть руль в крайне правое положение и выбить левую сошку. Бить нужно не сверху, а в бок сошки. Для более легкого выбивания за сутки до работы пропитайте все WD-40. Но лучше воспользоваться съемником, это упростит задачу. Не забудьте немного ослабить гайку.

Далее откручиваем болт на рулевой колонки, чтобы он вышел из шлицов. Теперь можно открутить гайки на рулевом редукторе и вытащить его.

Ремонт рулевого редуктора

Не забываем слить масло. Теперь нужно избавиться от сошки, часто она сидит намертво, нагреваем ее с двух сторон, чтобы снять и выбить. Обязательно перед этим открутите гайку фиксирующую ее. Рулевой редуктор остался без сошки. Чтобы снять крышку, надо открутить 4 болта и контргайку регулировочного болта. Регулировочный болт снимается вместе с крышкой, так как посажен на резьбу, достаточно просто сдвинуть крышку и выкрутить его.

Вот мы и добрались до вала рулевого редуктора, который извлекается из корпуса. Чтобы извлечь ролик, откручиваем боковую крышку, которая крепится на 4 болта. Под ней находятся регулировочные шайбы, которые желательно поменять. Так же обязательно меняем сальник и смотрим на канавки подшипников, достаточно провести ногтем, если цепляется, то меняем тоже. Вытаскиваем и чистим червяк.

Можно собирать все назад в обратном порядке, заменив все изношенные детали. При затягивании и регулировке нигде не должно быть люфта. Очень важно правильно выставить двойной шлиц вала рулевого редуктора, чтобы углы поворота были одинаковые в обе стороны. Правильность легко проверить сошкой, которая имеет разъем под двойной шлиц. Признаком того, что выставили неправильно, служит перекос при поворотах, когда в одну сторону поворачивает лучше, чем в другую. Проблему нужно устранить, иначе уже скоро он сломается без возможности ремонта рулевого редуктора.

automorum.ru

Как отремонтировать рулевой редуктор самостоятельно?

Ремонт рулевого редуктора Одним из старейших устройств в системе автомобиля является рулевой редуктор. Его начали использовать тогда, когда автомобилестроение только начало развиваться. Уже из названия понятно, что этот механизм устанавливается в системе рулевого управления, поэтому нагрузки, оказываемые на рулевой редуктор, значительны. Иногда рулевой редуктор может ломаться, и чтобы не обращаться к специалистам, Вы можете отремонтировать все самостоятельно. А чтобы узнать, каким именно образом, Вы можете ознакомиться со следующим материалом.

Причины, по которым потребуется ремонт рулевого редуктора

Рулевым редуктором называется устройство, которое выполнено в виде отдельного агрегата, состоящего из зубчатых колес и червячного вала. Главная задача редуктора – это увеличение силы, которую водитель прикладывает к рулю. Именно из-за наличия редуктора у водителя получается поворачивать колеса машины в нужную сторону, при этом значительных сил для этого прикладывать не нужно. Это правило работает даже тогда, когда в машине не установлен усилитель рулевого управления.

Ремонт рулевого редуктора У рулевого редуктора есть как достоинства, так и ряд недостатков. Плюсами данного устройства являются плавный ход, небольшое количество производимого шума, наличие эффекта самоторможения, а также большое передаточное отношение, которое создается благодаря тому, что используется только пара деталей.

Рулевой редуктор червячного типа подвержен преждевременному износу, во время работы выделяет очень много тепла, выдает низкий КПД, а время от времени заедает. Дабы механизм не заедал и прослужил дольше, его нужно регулировать и как можно точнее собирать.

Червячный редуктор превосходит зубчатый аналог по причине того, что изначально контакт звеньев происходит не в точке, а по линии. Также валы в таком редукторе могут скрещиваться под углами разной величины, а габариты червячной передачи с таким же передаточным отношением гораздо меньше, нежели у зубчатого редуктора.

Ясно, что рулевой редуктор может когда-то выйти из строя. Чтобы этого не случилось в самый неподходящий момент, стоит разобраться в том, какими бывают сигналы неисправности рулевого редуктора:

Протекание редуктора. Такой признак заметен сразу, так как не увидеть масляные пятна под машиной просто невозможно. Также Вы почувствуете, что на поворотах управлять машиной стало труднее. Диагностировать подобную неисправность можно только на специальном стенде, где создается давление в 160 атм.

Ремонт редуктора Благодаря диагностике можно выяснить причину поломки, и только после этого можно переходить к ремонту рулевого редуктора. Как показывает практика, причина кроется в плохой изоляции, а именно – в изношенных сальниках, манжетах и прокладках. Более сложная ситуация складывается тогда, когда вал поврежден коррозией или сломан. В этом случае вал придется или менять, или отшлифовывать с предварительным напылением для восстановления изначальных размеров.

Люфт редуктора. Люфт – это отклонение рулевого колеса от его первоначального фиксированного положения. Отклонение хоть и небольшое, но все же может стать причиной больших неприятностей. Подобная поломка появляется из-за износа элементов внутри редуктора. Для обнаружения люфта придется полностью разобрать редуктор, а поврежденный элемент нужно или менять, или регулировать на стенде.

Посторонние звуки в редукторе. Зачастую, во время езды слышно стук, который отдается на рулевое колесо. Так как в редукторе установлен вал, то и подшипники там тоже имеются. Стук появляется как раз таки по причине поломки подшипников. Их нужно заменить, после чего провести регулировку устройства на стенде.

Инструменты для ремонта рулевого редуктора

Для того чтобы отремонтировать рулевой редуктор, Вам потребуется следующий набор инструментов: три ключа на «13», на «17», на «19», ключ или головка на «30» (ключ будет лучше), молоток с внушительным весом, шлицевая отвертка, зубило, съемник для сошки. Будьте уверены в том, что придется заменить прокладку крышки, сальники, а также контргайки, которые удерживают редуктор и лонжерон.

Процесс ремонта рулевого редуктора

Ремонт редуктора Если Вы – начинающий автолюбитель, а посему не обладаете достаточным опытом в ремонте машины, то лучше не пытайтесь отремонтировать редуктор самостоятельно. Отдайте авто в мастерскую, чтобы все сделали специалисты.

Рулевой редуктор в машине с гидроусилителем руля отличается от аналогичного устройства без усилителя лишь тем, что размеры втулки и смазка у низ разные. Если же Вы все-таки решили самостоятельно заняться ремонтом, то следует очень внимательно изучить устройство редуктора. Весь ремонт рулевого редуктора нужно проводить в несколько этапов. Сначала нужно снять редуктор, после чего все элементы устройства нужно тщательно очистить. Далее проверьте состояние зубчатого вала. Последний этап подразумевает замену каждой поврежденной детали редуктора. Дабы ремонт слишком сильно не затянулся, заранее приобретите ремонтный комплект, а именно – втулки, сальники, уплотнительные кольца и др.

Для того чтобы демонтировать редуктор, поднимите машину с помощью домкрата или же поставьте ее на яму. После этого нужно убрать защиту движка, теплоизоляционную пластину, выкрутить крепежные элементы редуктора. После этого устройство можно будет свободно достать из машины. Специалисты рекомендуют демонтировать редуктор и тяги все вместе. Так удобнее будет устанавливать новые пыльники.

Дабы разобрать рулевой редуктор, его нужно будет открутить от тяг, снять заглушку вала, гайку и кольцо стопора, после чего попытайтесь как можно аккуратнее выбить вал и убрать нижний сальник. Убрать стопорный штифт можно посредством постукивания, то есть так же, как и верхний сальник. Проверните заглушку стопора, чтобы снять стопорное кольцо. Первым делом уберите сальник, а уже потом – пластиковую втулку. Далее нужно убрать заглушку и вытащить прижимной механизм вместе с пружиной.

Ремонт редуктора Каждый элемент, который Вы достанете, нужно промыть водой, чтобы убрать всю грязь и масло. Также все детали нужно очень внимательно осмотреть, чтобы определить, есть ли на деталях механические повреждения. В случае обнаружения деталь нужно заменить.

Собирать рулевой редуктор нужно так: сначала на свое место нужно поставить внутренний сальник, предварительно смазанный специальной смазкой, далее редуктор нужно поместить в корпус, установить правый сальник, заранее надев на него пластиковую втулку, установить заглушку, которую необходимо зафиксировать с помощью проволоки, после чего нужно надеть нижний сальник.

Далее выставьте редуктор в центральное положение, а зубчатый вал установите на свое прежнее место. Наденьте верхний сальник, стопорное кольцо, затяните нижнюю гайку стопора. Верните на место прижимный механизм вместе с пружиной, а также заглушку. Затягивайте хорошенько. Собранный редуктор нужно устанавливать так же, как и снимали, но в обратном порядке.

Как только закончите с ремонтом, обязательно нужно съездить в сервис, чтобы проверить развал-схождение. Учтите, что для первого самостоятельного ремонта рулевого редуктора нужно запастись временем и силами, но зато Вы будете абсолютно уверены в том, что работа выполнена качественно, детально осмотрена каждая деталь.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

ремонт рулевого редуктора — Mercedes-Benz S-class, 3.2 л., 1997 года на DRIVE2

Инструкция по ремонту рулевого редуктора 124.460.00.00

В данном варианте описания ремонта гидроусилителя руля не рассматривается ремонт насоса, также нет фото, показывающих снятие ГУР с машины и последующую установку. Приведу вкратце описание демонтажа редуктора, для тех, у кого нет книги руководства по ремонту.

1. Для начала очистить грязь с ГУР, чтобы при отсоединении шлангов она случайно не попала во внутренние полости агрегата.2. Откачать жидкость из бачка насоса, на сколько это возможно.3. Снизу машины шестигранником на «6» полностью открутить винты эластичной муфты рулевого вала, заметив прежде ее положение относительно вала ГУР (пометить керном), сдвинуть монтировкой муфту со шлицев вала ГУР на вал руля.4. Отсоединить съемником рулевые тяги от сошки.5. Поддомкратить машину и снять левое переднее колесо.6. Со стороны арки колеса торцовым ключом не 15 ослабить 3 болта крепления ГУР к лонжерону и снять два из них.7. Подставить какую-нибудь емкость под штуцеры шлангов и поочередно их отсоединить, дождаться слива жидкости.8. Загерметизировать штуцеры и шланги (намотать тряпку хотя бы).9. Снизу машины, придерживая ГУР одной рукой, открутить оставшийся болт крепления, при этом не уроните редуктор себе на ногу.

10. Тщательно почистить и отмыть редуктор перед разборкой.

Перед тем, как перейти к основной теме, оговорюсь, что редуктор у меня не тек (ремкомплект не покупал и не менял) и вал сошки не имел радиального люфта. Работу по устранению таких дефектов не производил. Поэтому фоток на эту тему тоже нет. Но, в конце описания, я остановлюсь на этих моментах отдельно. Так же не разбирался узел гидрораспределителя (золотнока). Естественному износу такие вещи не подвержены, только отказам от загрязнения. Так что – стерильность и еще раз стерильность.Перед ремонтом я читал статейку с сайта mbclub, где парень дает описание своих действий по ремонту ГУР 123-го мерса. Он настоятельно рекомендует не разбирать его полностью. Со 124-ым этот номер не проходит, наверное, они устроены по разному. ГУР 124-го следует разобрать полностью, за исключением одного момента – разборки пары «винт рулевого вала – шариковая гайка». Но даже если вы случайно вывернули винт из гайки (как это сделал я) и шарики высыпались в полость редуктора, то ничего катастрофического в этом нет. Самое важное — не растерять их. По счету шариков 23 штуки. Теперь пошли дальше.

Для разборки потребуется шестигранник на «шесть» с хорошим запасом прочности (я два свернул, пока попался хорошего качества) и что-нибудь типа обычного подноса, на котором нужно проводить разборку, т.к. АТФка будет сливаться без конца. Поэтому предварительно снимите заглушки со штуцеров и, держа ГУР над ведром, вращайте сошку туда-сюда до упора, чтобы слить остатки жидкости из полостей редуктора.

Первым снимаем вал сошки. Откручиваем 4 болта (1, фото 1). Они посажены на фиксирующей мастике, поэтому отворачиваются неохотно и с большим усилием.Затем откручиваем полностью контргайку регулировочного винта и, вращая последний (закручивая его в тело редуктора), выталкиваем весь вал в сборе с сошкой и крышкой из редуктора (фото 2). Если не требуется устранения люфта вала сошки в крышке или замена манжеты, то сошку можно не снимать. Как ее снять в случае необходимости, понятно и без объяснений, причем центрирующая метка на валу уже имеется.Далее откручиваем пробку обратного клапана (3, фото 3), вытаскиваем пружину и вытряхиваем сам клапан (2, фото 1). Это нужно сделать до демонтажа узла вала, т.к. клапан удерживает поршень ГУР и не даст вытащить весь узел в сборе.Для снятия рулевого вала откручиваем болты крышки (4, фото 3). Осторожно вращаем вал (5, фото 3), чтобы он вытолкнул немного крышку из корпуса. Увлекаться вращением вала не следует, ибо он может вывернуться из шариковой гайки, шарики высыплются и, в дальнейшем, придется затрачивать время на восстановление соединения. Поддев за образовавшуюся щель, вытаскиваем вал с крышкой и поршнем из корпуса редуктора (фото 4).

Неполная разборка закончена. Этого достаточно, чтобы оценить возможные причины люфтов, возникших в редукторе.

Дальнейшая разборка узла рулевого вала (фото 5) заключается в демонтаже шариковой гайки(6, фото 5). Для этого выкручиваем вал (фото 6), при этом высыпаются шарики (не растерять!), отпускаем контргайку и откручиваем резьбовую опору подшипника (8,фото 7), вытаскиваем корпус гайки и подшипники из корпуса поршня. Причем, если не возникает сомнений в целостности деталей этого узла, а есть необходимость только «зарядить» высыпавшиеся по неосторожности шарики, то такую разборку можно и не производить. Но гайку придется разобрать, для этого на корпусе гайки отгибаем контровку болтов (7, фото 5), откручиваем их, снимаем скобу и половинки канала шарикопровода.

Картина полной разборки редуктора представлена на фото 8:

1. Корпус2. Сошка3. Болты4. Поршень5. Шариковая гайка (в сборе)6. Опора подшипника шариковой гайки с контрогайкой7. Верхний подшипник гайки8. Нижний подшипник гайки9. Шарики (23 шт.)10. Рулевой вал в сборе с крышкой11. Вал сошки в сборе с крышкой12. Обратный клапан

13. Пробка с пружиной обратного клапана

Детали шариковой гайки фото 9:

1. Корпус с кольцом подшипника2. Сегменты шарикопровода3. Скоба

4. Болты с конровочными шайбами

Причин люфта рулевого вала может быть три: зазоры в подшипниковом узле установки самого вала в крышке, зазоры в подшипниковом узле установки шариковой гайки в корпусе поршня и зазоры в сопряжении «вал — шариковая гайка. Учитывая качество материалов, используемое при изготовлении агрегатов Мерседеса, последняя причина видится маловероятной. Такое возможно только при использовании некачественной, либо грязной жидкости. Но в этом случае агрегат, скорее всего, придется выбросить. В первых же двух случаях зазоры регулируются. Причины их возникновения банальны – ослабляются резьбовые соединения, удерживающие подшипниковые узлы, ввиду того, что контргайки не имеют контровочных шайб (или других вариантов фиксации). Они держатся только за счет предварительного усилия затяжки, которое со временем ослабевает.

Определяем люфты. Для этого, пока сборка «Вал-поршень» еще не разобрана (если не разобрана), дергаем, качаем, шатаем. Хороший стук сразу выходит наружу.

Теперь переходим к регулировкам.Если люфт в узле вал-крышка, то отпускаем контргайку (9, фото 10), затягиваем гайку (10, фото 10) до исчезновения люфта (только без фанатизма), затягиваем контргайку. Для пущей надежности фиксируем соединение накерниванием (если разобрана). Изуверство конечно, но душе спокойней.

Переходим к устранению люфта шариковой гайки в корпусе поршня (именно из-за него мне и пришлось разбирать свой редуктор). Для начала нужно все собрать. Нелишним будет упоминание, что все нужно производить в идеальной чистоте.

1. Вкручиваем опору в поршень (не до конца) (фото 7)2. Устанавливаем нижний подшипник (фото 11)3. Устанавливаем корпус гайки (11, фото 12)4. Устанавливаем верхний подшипник (фото 12)5. Зажимаем предварительно весь пакет, вкручивая нижнюю опору (фото 7)6. Вставляем вал (фото 6)7. Засыпаем в отверстия гайки шарики (сколько поместиться), переодически проворачивая вал, чтобы шарики заходили вовнутрь.8. Располагаем узел под 45 град. (примерно), вставляем один сегмент шарикопровода и закладываем в него остальные шарики. (фото 13). Если все не поместились – не беда.9. Устанавливаем второй сегмент, скобу и болты (фото 5). Крутим вал туда-сюда, чтобы уплотнить шарики. Снова откручиваем болты, снимаем скобу и один сегмент. Закладываем остальные шарики, и все опять собираем. Если шарики стоят неплотно, не пугайтесь – это нормально.10. Затягиваем и контрим болты.11. Теперь подтягиваем нижнюю опору, проворачивая (покачивая) при этом корпус гайки, чтобы подшипники сели на свои места. Если этого не добиться, то после сборки редуктора с удивлением можно обнаружить, что люфт все еще на своем месте. Придется заново все разбирать.12. Закручиваем контргайку опоры. Очень противный момент. Поршень круглый и скользкий, контргайка глубоко, а спец.ключа, как водится, нет. Делаем так: зажимаем поршень в большие тиски между двух деревянных брусков (при отсутствии тисков, распираем домкратом между полок верстака, или у кого, на что хватает фантазии), причем стараемся ничего не помять. Большой отверткой, или специально заточенным бородком, по которому, простукивая молотком, равномерно по всем шлицам контргайки, затягиваем ее. Далее, лишний раз, убедившись, что люфт устранен, повторяем трюк с накерниванием контрогайки.

13. Виват! Мы готовы собирать редуктор.

Сборка редуктора производится в обратной последовательности с небольшими нюансами:

1. Смазываем собираемые детали АТФкой.2. Вставляем узел вал-поршень в корпус (фото 4), попадая поводком (12, фото 7) шариковой гайки в ролик золотника распределителя.3. Закручиваем с предварительным натягом болты крышки, правильно ориентировав последнюю.4. Вставляем обратный клапан (2, фото 1), удерживаем его пальцем и, вращая вал, чтобы переместить поршень, добиваемся фиксации поршня клапаном в некоем среднем положении, затем закручиваем пробку клапана с пружиной.5. Вращая вал, отсчитываем полуобороты, чтобы найти среднее положение поршня в цилиндре корпуса.6. Вставляем вал сошки и, вкручивая регулировочный винт (фото 2), втягиваем его в корпус, предварительно расположив вал в такое положение, чтобы его средний зуб вошел в среднее углубления рейки, выполненной на поршне. При этом крышку вала сошки надо слегка постукивать, чтобы она заходила в корпус, в противном случае она может соскочить с вала. Винт регулировочный выкручиваем ровно настолько, чтобы на нем разместилась контргайка.7. Закручиваем болты крышки.8. Устанавливаем сошку (если снималась).9. Убедившись, что рулевой вал находится в среднем положении, фиксируем его.10. Покачивая сошку в пределах имеющегося люфта (имеется в виду радиальный люфт от зазора в зубчатой паре «поршень-вал сошки»), выкручиваем винт, пока люфт на сошке не исчезнет (здесь главное не перетянуть). При этом надо различать люфт в зубчатой паре и люфт вала сошки в раздолбаной втулке крышки, который следует устранить перед сборкой (об этом ниже).11. Контрим винт.12. Вращая рулевой вал, убеждаемся, в отсутствии заеданий при условии отсутствия люфта сошки в среднем положении. В близких к крайним положениях, сошка имеет люфт, и это нормально.13. Затягиваем все болты с положенным усилием (до усёру, лишь бы ключ выдержал).

14. Все, клиент готов… к установке на место.

Установив редуктор в обратном порядке, и не промазав с относительным расположением вала руля и рулевого вала редуктора, дабы не ездить с перекошнной баранкой, переходим к прокачке.Заливаем новую (естессссно…) АТФ (скока влезет), вывешиваем передние колеса и, не заводя движок, крутим баранку от упора до упора, при этом, не забывая подливать жижу. Убедившись, что жидкость более не уходит, заводим движок (крышечку бачка нуна будет закрыть), и продолжаем крутить баранку. Надоело?.. Закрываем капот и мчимся на испытательный трек. Да-а, с домкратов снять не забудьте.Все! Удачи и новых ощущений.Так, нет, не все, поговорим о замене ремкомплекта и устранения люфта вала сошки во втулке крышки.Ремкмплект содержит набор различных колечек и манжет. Когда редуктор разобран, заменить их не представляет большой трудности. При этом не лезть менять колечки на золотнике, если он не тек, и вы его не разбирали. Пусть лучше останутся. Вот и все рекомендации.Хуже дело обстоит с люфтом вала сошки. Изучая конструкцию оного (фото 14), я не обнаружил никаких втулок, которые можно было бы заменить, как это делается в отечественных рулевых редукторах. Нет таких втулок в наличии и в ремкомплекте. Напрашиваются выводы:1. Я чего то не заметил, недопонял (будем работать над этим).

2. Такой ремонт не предусмотрен, т.к., вероятно, узел спроектирован с учетом продолжительной безаварийной работы (с немцев станется).

Может они и правы. Во всяком случае, опорных поверхностей с такой площадью, да еще смазываемых качественным маслом, я в «наших совковых» редукторах не видел. По сравнению с втулками маятника, которые воспринимают такие же нагрузки, конструкция вала сошки выглядит «нерушимой цитаделью».И все же, если у вас случилась неприятность в этом месте, то, как вариант (для продвинутых ремонтёров), можно предложить расточить разбитое отверстие в крышке и установить туда ремонтную (желательно бронзовую) втулку. Надо только взвесить стоимость такого ремонта по отношению к стоимости новой крышки. Лично для меня такой вариант приемлем, я его при случае проделаю и, если еще буду в строю, доложусь.Вот теперь все. С уважением, ваш Ostap.

(с)

www.drive2.ru

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Рулевой редуктор – если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание! Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

  • Ремонт рулевого редуктора
  • Дополнительный-видео-ролик

Где находится рулевой редуктор? В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор? Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка: 1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание! Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание! В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание! Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание! Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка: 1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание! Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание! Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание! Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик: Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание! В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

vaz-russia.com


Смотрите также