Система охлаждения двигателя 402 газель схема


Доработка системы циркуляции ОЖ, ЗМЗ-402 с ГБО — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Долго мучали меня постоянные перегревы двигателя на затяжных подьёмах или дальних поездках, на педаль жать прям нельзя было, машина сразу вскипала. Что только не пробывал делать.В капитальный ремонт я решил коренным образом подойти к решению этого вопроса. Измерял диаметры всех патрубков, зарисовал себе схему цикуляции, разобрался, что да как…Первым делом увеличил сечение штуцеров на танчике ГБЦ и помпы. Теперь там стоят штуцеры с внутренним диаметром около 15 и наружным 18, в аккурат под 18 шлангу.Обращу внимание на то, что у меня стоит ГБО и в шлангу, под которые я расточил штуцеры, врезан редуктор, а у него штуцеры под 14-ю шлангу и внутренний диаметр 10мм, а водяная рубашка внутри как лабиринт, оребрённая, для увеличения поверхности контакта с ОЖ. То есть вода с ГБЦ выходит через 18-й штуцер и по 18-й шланге идёт к редуктору, там через переходник подключается к 14-му штуцеру, проходит через лабирин оребрений внутри газового редуктора и снова выходит через 14-й штуцер к помпе по 18 шланге и к штуцеру на 18-ть. Чуствуете подвох)))? Нахрена было увеличивать штуцера на помпе и ГБЦ, если на на редукторе они все равно меньше? Поменять штуцера на редукторе нельзя, да и оребрение водяной рубашки никуда не денется… Ко всему этому еще и печка подключена параллельно редуктору, и зимой она делется потоком ОЖ с газовым редуктром. печаль-беда… Летом кипим, а зимой мерзнем в салоне.Так как, с редуктором мы ничего сделать не можем, а он нам нужен, то делаем для него отдельный круг циркуляции ОЖ. Вариантов на самом деле много, куда его воткнуть, но я еще вспомнил о том, что 4-й цилиндр у нас всегда горячее остальных, потому как стоит дальше всех от помпы. Именно на нем чаще всего прогорает прокладка, быстрее убиваются кольца и т.д. А все мы знаем, что внизу блока цилинров, в районе 4-го цилиндра, есть отверстие для слива ОЖ. Вот я и решил использовать его. Отбор ОЖ с него делать я не решился, в опасении того что отверствие маленькое и забьётся каким нибудь мусором, поэтому решил нагнетать туда ОЖ.

Для этого я добавил на помпе ще один штуцер. Просверлил отверстие в камере нагнетания ОЖ в блок, и вкрутил штуцер на 14, с резьбой 1/4 и внутренним диаметром на 10.

штуцер возле 4-го цилиндра с резьбой на 1/4, обычно используемый для слива ОЖ

Таким образом ОЖ с помпы будет нагнетаться в газовый редуктор, а с него к 4-му цилиндру. То есть мы и редуктор обогреем и 4-й цилинд охладим дополнительно.

Дальше вопрос с печкой. Если врезать её прямо в шланг идущий от ГБЦ к помпе, то она будет прекрасно греть, но летом мы закроем кран на печку, и циркуляция ОЖ от ГБЦ по этому кругу прекратится, и мы снова будем ловить перегревы.Нужен трёхходовой кран! Можно установить родной ГАЗовский, электрический кран.

получится так, что в одном положении он будет пропускать воду через печку, в другом- от ГБЦ прямо к помпе.

Но ГАЗовский электрический я ставить не захотел, по причине его ненадежности, цены, да и вообще хочу оставить рычажки в салоне рабочими.На разборке, за коейки, максимум 50 гривен, а то и дешевле, если торговаться умеете, можно купить трёхходовой кран от опеля. Не помню на каком сайте я это подсмотрел, но кран я нашел.

В БЖ есть аж две статьи по их переделке=)

www.drive2.ru/l/9780065/

www.drive2.ru/l/9819395/Эти краны выбрасываются по причине выхода из строя мембранки, которая с помощью вакуума открывает клапан. Нам же эта мембранка не нужна=) так, что поломанный клапан для нас в самый раз=).

Далее я сделал крепление, выше по ссылке все описано. И вот так этот кран стал в машине

Внутреннее сечение 15 мм, внутри достаточно большой плунжер и проходной диаметр тоже будь бобр — идеальный вариант в моём случае.

Новая схема циркуляции ОЖ выглядит примерно вот так.

Накидал от руки, чтоб было более мене понятно, что и куда.

Ну и на последок перенёс датчик включения дополнительного электровентилятора на вход радиатора, а именно в резиноый патрубок, с помощью специального переходника. Они продаются на рынке и стоят 50 гривен. Пока что установил датчик на 87 градусов включения и 85 выключения.

Результатом целиком доволен. Машина прошла уже 4000км с данной доработкой. Летом ездили к друзьям и на море, в общей сложности за неделю проехали около 2000 км. Температура держалась в пределах 80-87 градусов. За всю поездку вентилятор включался один раз в пробке в Одессе и после коротких остановок в кафе и на заправках, там судя по стрелке температура поднималась где-то до 90-92, потому как мотор стоит, помпа не маслает, и короткое время после того, как мотор захлушен, вода еще греется.Сейчас уже похолодало, были заморозки до -3. Езжу с включеной печкой. Печка греет просто адски, пока я прогреваю машину на бензине, за 10 минут прогревается и салон, окна не потеют и вообще приятно ездитть в тепле. При езде приходится даже отключать вентилятор и наполовину закрывать кран, ибо сильно жарко.

На следующей неделе обещают заморозки аж до -20=)) вот и проверем, как справится с таким.

Page 2

Долго мучали меня постоянные перегревы двигателя на затяжных подьёмах или дальних поездках, на педаль жать прям нельзя было, машина сразу вскипала. Что только не пробывал делать.В капитальный ремонт я решил коренным образом подойти к решению этого вопроса. Измерял диаметры всех патрубков, зарисовал себе схему цикуляции, разобрался, что да как…Первым делом увеличил сечение штуцеров на танчике ГБЦ и помпы. Теперь там стоят штуцеры с внутренним диаметром около 15 и наружным 18, в аккурат под 18 шлангу.Обращу внимание на то, что у меня стоит ГБО и в шлангу, под которые я расточил штуцеры, врезан редуктор, а у него штуцеры под 14-ю шлангу и внутренний диаметр 10мм, а водяная рубашка внутри как лабиринт, оребрённая, для увеличения поверхности контакта с ОЖ. То есть вода с ГБЦ выходит через 18-й штуцер и по 18-й шланге идёт к редуктору, там через переходник подключается к 14-му штуцеру, проходит через лабирин оребрений внутри газового редуктора и снова выходит через 14-й штуцер к помпе по 18 шланге и к штуцеру на 18-ть. Чуствуете подвох)))? Нахрена было увеличивать штуцера на помпе и ГБЦ, если на на редукторе они все равно меньше? Поменять штуцера на редукторе нельзя, да и оребрение водяной рубашки никуда не денется… Ко всему этому еще и печка подключена параллельно редуктору, и зимой она делется потоком ОЖ с газовым редуктром. печаль-беда… Летом кипим, а зимой мерзнем в салоне.Так как, с редуктором мы ничего сделать не можем, а он нам нужен, то делаем для него отдельный круг циркуляции ОЖ. Вариантов на самом деле много, куда его воткнуть, но я еще вспомнил о том, что 4-й цилиндр у нас всегда горячее остальных, потому как стоит дальше всех от помпы. Именно на нем чаще всего прогорает прокладка, быстрее убиваются кольца и т.д. А все мы знаем, что внизу блока цилинров, в районе 4-го цилиндра, есть отверстие для слива ОЖ. Вот я и решил использовать его. Отбор ОЖ с него делать я не решился, в опасении того что отверствие маленькое и забьётся каким нибудь мусором, поэтому решил нагнетать туда ОЖ.

Для этого я добавил на помпе ще один штуцер. Просверлил отверстие в камере нагнетания ОЖ в блок, и вкрутил штуцер на 14, с резьбой 1/4 и внутренним диаметром на 10.

штуцер возле 4-го цилиндра с резьбой на 1/4, обычно используемый для слива ОЖ

Таким образом ОЖ с помпы будет нагнетаться в газовый редуктор, а с него к 4-му цилиндру. То есть мы и редуктор обогреем и 4-й цилинд охладим дополнительно.

Дальше вопрос с печкой. Если врезать её прямо в шланг идущий от ГБЦ к помпе, то она будет прекрасно греть, но летом мы закроем кран на печку, и циркуляция ОЖ от ГБЦ по этому кругу прекратится, и мы снова будем ловить перегревы.Нужен трёхходовой кран! Можно установить родной ГАЗовский, электрический кран.

получится так, что в одном положении он будет пропускать воду через печку, в другом- от ГБЦ прямо к помпе.

Но ГАЗовский электрический я ставить не захотел, по причине его ненадежности, цены, да и вообще хочу оставить рычажки в салоне рабочими.На разборке, за коейки, максимум 50 гривен, а то и дешевле, если торговаться умеете, можно купить трёхходовой кран от опеля. Не помню на каком сайте я это подсмотрел, но кран я нашел.

В БЖ есть аж две статьи по их переделке=)

www.drive2.ru/l/9780065/

www.drive2.ru/l/9819395/Эти краны выбрасываются по причине выхода из строя мембранки, которая с помощью вакуума открывает клапан. Нам же эта мембранка не нужна=) так, что поломанный клапан для нас в самый раз=).

Далее я сделал крепление, выше по ссылке все описано. И вот так этот кран стал в машине

Внутреннее сечение 15 мм, внутри достаточно большой плунжер и проходной диаметр тоже будь бобр — идеальный вариант в моём случае.

Новая схема циркуляции ОЖ выглядит примерно вот так.

Накидал от руки, чтоб было более мене понятно, что и куда.

Ну и на последок перенёс датчик включения дополнительного электровентилятора на вход радиатора, а именно в резиноый патрубок, с помощью специального переходника. Они продаются на рынке и стоят 50 гривен. Пока что установил датчик на 87 градусов включения и 85 выключения.

Результатом целиком доволен. Машина прошла уже 4000км с данной доработкой. Летом ездили к друзьям и на море, в общей сложности за неделю проехали около 2000 км. Температура держалась в пределах 80-87 градусов. За всю поездку вентилятор включался один раз в пробке в Одессе и после коротких остановок в кафе и на заправках, там судя по стрелке температура поднималась где-то до 90-92, потому как мотор стоит, помпа не маслает, и короткое время после того, как мотор захлушен, вода еще греется.Сейчас уже похолодало, были заморозки до -3. Езжу с включеной печкой. Печка греет просто адски, пока я прогреваю машину на бензине, за 10 минут прогревается и салон, окна не потеют и вообще приятно ездитть в тепле. При езде приходится даже отключать вентилятор и наполовину закрывать кран, ибо сильно жарко.

На следующей неделе обещают заморозки аж до -20=)) вот и проверем, как справится с таким.

www.drive2.ru

Система охлаждения двигателя ЗМЗ-402 автомобиля ГАЗ-2705

Система охлаждения — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией, состоит из водяной рубашки в блоке и головке цилиндров двигателя, насоса охлаждающей жидкости, радиатора, расширительного бачка, вентилятора, термостата, пробки расширительного бачка, кожуха вентилятора, сливных краника и пробки.

В схему системы охлаждения включен радиатор 5 отопителя кабины, а для автобусов и ГАЗ-2705 Комби, кроме того, радиатор 4 дополнительного отопителя и электронасос 3.

На автомобиле установлен краник 2 радиатора отопителя с электроприводом.

В одном корпусе располагается краник, соединенный через механический редуктор микроэлектродвигателем, включаемым ручкой 1.

Краник имеет два положения — полностью открыт или полностью закрыт, до поворота рукоятки на 90° вправо от исходного положения кран закрыт, при дальнейшем повороте рукоятки вправо до упора — кран открыт.

В сливной ветви радиатора отопителя в самой верхней ее точке расположен тройник 7. Тройник расположен в кабине под панелью приборов с правой стороны.

В вывернутом на 2—3 оборота положении пробки 8  тройника происходит сообщение системы отопления с атмосферой, что позволяет полностью исключить воздушные пробки при заполнении системы охлаждения двигателя и системы отопления рабочей жидкостью. Поддержание правильного температурного режима двигателя оказывает решающее влияние на износ двигателя и экономичность его работы.

Оптимальная температура охлаждающей жидкости (85—90° С) поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и чехла на облицовке радиатора. Для контроля температуры охлаждающей жидкости имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в патрубок термостата, находящийся на головке цилиндров.

Кроме того, на щитке приборов имеется сигнализатор, загорающийся красным светом при повышении температуры жидкости выше 105° С.

Датчик сигнализатора находится в задней крышке головки цилиндров.

При загорании сигнализатора следует немедленно установить и устранить причину перегрева.

Рис. 2  Работа термостата: А— термостат закрыт; В — термостат открыт Термостат с твердым наполнителем, двухклапанный, типа ТС-107-01 расположен в выходном патрубке головки цилиндров и соединен шлангами с насосом охлаждающей жидкости и радиатором. Основной клапан термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 78—82° С. При температуре 94° С он уже полностью открыт.

При закрытом основном клапане жидкость в системе охлаждения двигателя циркулирует, минуя радиатор, через открытый дополнительный клапан термостата внутри рубашки охлаждения двигателя.

При полностью открытом основном клапане дополнительный клапан закрыт и вся жидкость проходит через радиатор охлаждения. Отопитель кузова соединен параллельно с радиатором, и термостат не отключает его от двигателя.

Поэтому при прогреве двигателя не следует открывать заслонку воздухопритока и включать электродвигатель отопителя. Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, отключая и включая циркуляцию жидкости через радиатор.

В холодную погоду, особенно при малых нагрузках двигателя, почти все тепло отводится в результате обдува двигателя холодным воздухом, и охлаждающая жидкость через радиатор не циркулирует. Для поддержания оптимального температурного режима двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо закрывать облицовку радиатора чехлом.

Ни в коем случае нельзя снимать термостат.

В холодное время года двигатель без термостата прогревается долго и работает при низкой температуре охлаждающей жидкости.

В результате ускоряется его износ, увеличивается расход топлива, происходит обильное отложение смолистых веществ в двигателе, а также не обеспечивается нормальная температура воздуха в кабине автомобиля. В теплое время года при отсутствии термостата большая часть охлаждающей жидкости будет циркулировать по малому кругу (через рубашку охлаждения двигателя), минуя радиатор. В результате это приведет к перегреву двигателя.

Рис. 3 Насос охлаждающей жидкости: 1 — фиксатор; 2— сальник с уплотнительной шайбой; 3— контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости

Рис. 4 Ремни привода вспомогательных агрегатов: 1 — привод водяного насоса; 2— шкив натяжного ролика; 3— шкив привода вентилятора; 4— шкив коленчатого вала; 5— шкив привода генератора

Насос охлаждающей жидкости — центробежного типа. Подшипник насоса отделен от охлаждающей жидкости самоподжимным сальником неразборной конструкции.

Жидкость, просочившаяся через сальник, не попадает в подшипник, а вытекает наружу через контрольное отверстие 3, которое необходимо периодически очищать.

Подшипник насоса от перемещения удерживается фиксатором 1 который завернут до упора и закернен.

Подшипник заполняется смазкой при сборке, и в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется.

Шкив насоса охлаждающей жидкости приводится во вращение вместе со шкивом генератора одним клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Вентилятор — шестилопастный, пластмассовый. Приводится во вращение от коленчатого вала клиновым ремнем. Вентилятор вращается в двух подшипниках.

Подшипники установлены в специальном кронштейне, закрепленном на крышке распределительных шестерен тремя шпильками.

Рис. 5 Радиатор: 1 — радиатор; 2, 3, 4, 8, 13 и 14— шайбы; 5 и 15— гайки; б и 11— кронштейны; 7, 10— втулка; 9— болт; 12—подушка Радиатор  — трубчато-ленточный, с боковыми пластмассовыми бачками.

Бачки соединены с остовом радиатора через резиновую уплотнительную прокладку путем обжимки опорной пластины по фланцу пластмассовых бачков.

На бачках и верхней пластине остова радиатора имеются кронштейны для крепления радиатора к кузову автомобиля.

На правом бачке (по ходу автомобиля) в нижней части имеется сливная пробка для слива охлаждающей жидкости. Расширительный бачок— пластмассовый, соединен шлангом с патрубком, подводящим охлажденную жидкость от радиатора к двигателю, и трубкой — с патрубком термостата и левым бачком радиатора.

На бачке имеется метка MIN — нижний допустимый уровень охлаждающей жидкости в бачке. Расширительный бачок закрыт резьбовой пробкой, поддерживающей повышенное давление в системе охлаждения.

Пробка расширительного бачка, герметически закрывающая систему охлаждения, имеет два клапана: паровой, открывающийся при давлении 80—110 кПа (0,8—1,1 кгс/см2), и воздушный, открывающийся при разрежении 10—10 кПа (0,01—0,1 кгс/см2).

autoruk.ru

Тепло зимой не жарко летом для ЗМЗ-402. — ГАЗ 31, 2.5 л., 1995 года на DRIVE2

Тепло зимой с 402 двигателем. И Перегревы летом.Битва за тепло. Нюансы, ошибки, доработки.Есть ли тепло в нашем 402ом двигателе? Есть и достаточно. Охлаждающая жидкость может закипеть даже в самый лютый мороз. И почему же холод из печки? И попутно вопрос о перегревах, темы одна в одной.Самой главной причиной неисправности системы охлаждения является прокладка ГБЦ! Тогда появляются воздушные пробки в системе и прочее. В 402 двигателе прокладка может пропускать совсем не много и проявляться такой недуг только при длительных поездках. Проверяем. Хорошо прогретый двигатель, открываем крышку расширительного бачка и даём высокие обороты. Появление бульбашек воздуха скажет только одно: снимать ГБЦ. Самые главные нюансы при работе с прокладкой ГБЦ. Снимать ГБЦ не всегда просто, нужна настойчивость, терпение и море WD-40. Ни в коем случае нельзя расклинивать ГБЦ и блок, т.к. поверхность блока святая. Гильзы не должны быть ниже блока цилиндров. Прокладки есть разные и по отверстиям, и по качеству. Перед установкой обратно отверстия в ГБЦ под шпильки почистить сверлом. Вообще ГБЦ это сердце двигателя и дефектовку, фрезерование, замена направляющих это отдельная дотошная тема. К примеру, мало кто из профи скажет, что направляющая клапанов сделана из прессованного порошка и помещается в масло на сутки перед запрессовываем в ГБЦ. Если коленвал прокрутится во время «операции» то, возможно, придётся менять медные кольца под гильзами! На снятой ГБЦ сразу поменять маслосъёмные колпачки (само-собой ставить только импортные). Желательно заменить прокладку коллектора, т.к. сделать это на машине в разы тяжелее. Затягивать гайки на шпильках строго с динамометрическим ключом по схеме и методике из книги. После первого пробега в 50 км опять повторно обтянуть ГБЦ! И обтянуть колечки на штанах выхлопа. Плюс обтянуть прокладку коллектора. Тут вот вторая гайка под коллектором испытает Вас на крепкий дух автомеханика! Но глаза боятся, а руки делают. После замены прокладки ГБЦ я перестал вообще перегреваться на серпантинах Крыма в жару под 45 градусов, а зимой исчез эффект «где-то там печка светит но не греет».Кто регулирует нормальный уровень температуры? Да, он самый, термостат. Из-за него может закипеть охлаждающая жидкость, и как следствие приходит капец прокладке ГБЦ. Не работать термостат может по причине его подклинивания. Метод нагрева в кастрюльке не всегда даёт 100% гарантии, проверено. Когда термостат замер навсегда в открытом состоянии, то рабочая температура появляется медленно, а зимой недостижима вообще. Если термостат заклинил в закрытом положении, то циркуляция происходит только по малому кругу. Летом так однозначно закипит. При этом нижний патрубок радиатора будет холодным. Есть две причины выхода из строя термостата. Первая это когда вы ездите на воде и вторая когда его сделал Вася. Игры с производителями СНГ меня заколебали (мягко говоря) и был поставлен VERNET: 6779.87 На 87С. И ещё есть любители выкинуть термостат на лето. Это не правильно. Тогда хотя бы нужно заглушить малый круг, т.к. просто без термостата тоже можно перегреть двигатель. На практике исправный термостат выводит на нормальную температуру за неспешных 5 км пробега без предварительного прогрева на месте (прогрев на месте продлевает жизнь мотору на треть). Есть старый способ на зиму ставить рессорную втулку внутрь большого резинового шланга, в цепь большого круга, но сам я такое не пробовал.Помпа. Что по ней. Первое это ухватить двумя руками за шкив и пощупать люфт подшипников. Даёт общее представление сколько ещё ей жить. Сам шкив поставил натяжной от Газели. Теперь на 30% выше обороты помпы и на 30% выше обороты крыльчатки на основной радиатор. Второй ремень был благополучно брошен в запаску. Внизу, в корпусе помпы в районе шкива есть отверстие. Оно должно быть чистым и из него не должно капать. Это как ещё один датчик износа. Бывает в помпе разваливается крыльчатка. Тогда двигатель очень быстро нагревается. Но был у меня такой случай и я приехал 100 км на естественной циркуляции. Правда ночью и 60 км/ч. При покупке новой помпы помните, что магистраль печки была диаметром 16 и 18 мм. Конечно, лучше перейти на бОльший диаметр. Танчик на блоке, штуцер помпы, патрубки самого радиатора печки, кран печки. Можно переходить постепенно, используя переходники. И по поводу краника печки: крутите его и летом, чтобы он не закисал. Я иногда летом в жару открываю его после поездки перед длительной стоянкой. Уже если затронули разговор о магистрали печки, то поделюсь переделкой/доработкой: поставил тройник в магистраль между танчиком и краном печки. И второй тройник между помпой и штуцером радиатора печки. Потом через водопроводный шаровый кран перемычку. Теперь четвёртый цилиндр у меня лучше охлаждается, а это вечная болячка двигателя. Кран для режима зима/лето. Чтобы зимой всё только через печку.Основной радиатор (медный 24, 2410, 31029). Распаял я его с мастером и ужаснулся. 30% сот были просто запаяны с завода. Взял другой, в нём было запаяно четыре соты. Утак вот. Самому лучше не делать, т.к. подбор горелки весьма скользкий, короче, нужен опыт. Жидкий герметик не использовать никогда. Резиновые шланги системы охлаждения никогда не сажайте на герметик. Просто мелкой шкуркой почистите все патрубки от накипи до абсолютно гладкого. Хомуты не тянуть с фанатизмом, а просто на горячем двигателе умеренно подтянуть. И не тянуть без надобности никогда. Хотя сами резиновые шланги подводят раз в пять лет, есть всякие там силиконовые, но пока ещё не сталкивался. Крышка радиатора имеет три прокладки: основная, на выпуск в расширительный и на втягивание из расширительного. Весьма ненадёжная штука эта крышка. Но без неё не будет дОлжного давления в системе и нормальной работы. Для поездок в суровые зимы по трассам рекомендую прикрывать решетку радиатора, даже жалюзи бывает не помогают. Обязательно ставьте подачу тёплого воздуха с выхлопного коллектора на вход воздухофильтра. Особенно касается любителей прАмАтокАв. Хоть и не в тему, но зимой можно даже погибнуть за городом.Дополнительная помпа. Есть Бош и есть отечественные протекашки. Протекашки, т.к. давление в системе меняется от отрицательного до положительного, а простые сальники такое не выдерживают. У Бош стоИт магнитная муфта и такой глупой болячки там нет. Себе поставил Bosch 0 392 020 034. Скажу честно: на исправном двигателе она не нужна. Просто можно на стоянке немного теплее сделать, можно на выключенном горячем двигателе не заводясь пару раз прогреть салон. Можно выгнать воздушную пробку, но и обычная штатная помпа справляется. У меня появилась возможность циркулировать принудительно через танчик летом, при этом печка не работает (два тройника и кран).Что ещё. Уплотнители окон и дверных проёмов. Желательно новое. Плюс есть самоклейкие уплотнители для дверей в хозмагах. На вид весьма цивильно и конфигураций полным-полно. Уплотнители багажника, да он же с салоном единое целое, а иначе нельзя. Один залазит в багажник, а второй переноской светит по щелям. Должно быть герметично. Воздуховоды от печки, как и стыковки самой печки, замотать строительным скотчем по стыкам. Воздушные форсунки на лобовое стекло у меня в 31029 были сплющены и зажаты торпедой. Поставил несколько болтов с широкими шайбами для распорки и увеличения полезного сечения. Также растопырил и поднял вверх воздушные форсунки для задних пассажиров.Много букв. Много было мороки. Но теперь всё замечательно. Хотя… появилась проблема: жена часто кричит «Выруби ты эту печку проклятую, жарко же!»

Комментарии, дополнения и вопросы приветствуются.

Page 2

Тепло зимой с 402 двигателем. И Перегревы летом.Битва за тепло. Нюансы, ошибки, доработки.Есть ли тепло в нашем 402ом двигателе? Есть и достаточно. Охлаждающая жидкость может закипеть даже в самый лютый мороз. И почему же холод из печки? И попутно вопрос о перегревах, темы одна в одной.Самой главной причиной неисправности системы охлаждения является прокладка ГБЦ! Тогда появляются воздушные пробки в системе и прочее. В 402 двигателе прокладка может пропускать совсем не много и проявляться такой недуг только при длительных поездках. Проверяем. Хорошо прогретый двигатель, открываем крышку расширительного бачка и даём высокие обороты. Появление бульбашек воздуха скажет только одно: снимать ГБЦ. Самые главные нюансы при работе с прокладкой ГБЦ. Снимать ГБЦ не всегда просто, нужна настойчивость, терпение и море WD-40. Ни в коем случае нельзя расклинивать ГБЦ и блок, т.к. поверхность блока святая. Гильзы не должны быть ниже блока цилиндров. Прокладки есть разные и по отверстиям, и по качеству. Перед установкой обратно отверстия в ГБЦ под шпильки почистить сверлом. Вообще ГБЦ это сердце двигателя и дефектовку, фрезерование, замена направляющих это отдельная дотошная тема. К примеру, мало кто из профи скажет, что направляющая клапанов сделана из прессованного порошка и помещается в масло на сутки перед запрессовываем в ГБЦ. Если коленвал прокрутится во время «операции» то, возможно, придётся менять медные кольца под гильзами! На снятой ГБЦ сразу поменять маслосъёмные колпачки (само-собой ставить только импортные). Желательно заменить прокладку коллектора, т.к. сделать это на машине в разы тяжелее. Затягивать гайки на шпильках строго с динамометрическим ключом по схеме и методике из книги. После первого пробега в 50 км опять повторно обтянуть ГБЦ! И обтянуть колечки на штанах выхлопа. Плюс обтянуть прокладку коллектора. Тут вот вторая гайка под коллектором испытает Вас на крепкий дух автомеханика! Но глаза боятся, а руки делают. После замены прокладки ГБЦ я перестал вообще перегреваться на серпантинах Крыма в жару под 45 градусов, а зимой исчез эффект «где-то там печка светит но не греет».Кто регулирует нормальный уровень температуры? Да, он самый, термостат. Из-за него может закипеть охлаждающая жидкость, и как следствие приходит капец прокладке ГБЦ. Не работать термостат может по причине его подклинивания. Метод нагрева в кастрюльке не всегда даёт 100% гарантии, проверено. Когда термостат замер навсегда в открытом состоянии, то рабочая температура появляется медленно, а зимой недостижима вообще. Если термостат заклинил в закрытом положении, то циркуляция происходит только по малому кругу. Летом так однозначно закипит. При этом нижний патрубок радиатора будет холодным. Есть две причины выхода из строя термостата. Первая это когда вы ездите на воде и вторая когда его сделал Вася. Игры с производителями СНГ меня заколебали (мягко говоря) и был поставлен VERNET: 6779.87 На 87С. И ещё есть любители выкинуть термостат на лето. Это не правильно. Тогда хотя бы нужно заглушить малый круг, т.к. просто без термостата тоже можно перегреть двигатель. На практике исправный термостат выводит на нормальную температуру за неспешных 5 км пробега без предварительного прогрева на месте (прогрев на месте продлевает жизнь мотору на треть). Есть старый способ на зиму ставить рессорную втулку внутрь большого резинового шланга, в цепь большого круга, но сам я такое не пробовал.Помпа. Что по ней. Первое это ухватить двумя руками за шкив и пощупать люфт подшипников. Даёт общее представление сколько ещё ей жить. Сам шкив поставил натяжной от Газели. Теперь на 30% выше обороты помпы и на 30% выше обороты крыльчатки на основной радиатор. Второй ремень был благополучно брошен в запаску. Внизу, в корпусе помпы в районе шкива есть отверстие. Оно должно быть чистым и из него не должно капать. Это как ещё один датчик износа. Бывает в помпе разваливается крыльчатка. Тогда двигатель очень быстро нагревается. Но был у меня такой случай и я приехал 100 км на естественной циркуляции. Правда ночью и 60 км/ч. При покупке новой помпы помните, что магистраль печки была диаметром 16 и 18 мм. Конечно, лучше перейти на бОльший диаметр. Танчик на блоке, штуцер помпы, патрубки самого радиатора печки, кран печки. Можно переходить постепенно, используя переходники. И по поводу краника печки: крутите его и летом, чтобы он не закисал. Я иногда летом в жару открываю его после поездки перед длительной стоянкой. Уже если затронули разговор о магистрали печки, то поделюсь переделкой/доработкой: поставил тройник в магистраль между танчиком и краном печки. И второй тройник между помпой и штуцером радиатора печки. Потом через водопроводный шаровый кран перемычку. Теперь четвёртый цилиндр у меня лучше охлаждается, а это вечная болячка двигателя. Кран для режима зима/лето. Чтобы зимой всё только через печку.Основной радиатор (медный 24, 2410, 31029). Распаял я его с мастером и ужаснулся. 30% сот были просто запаяны с завода. Взял другой, в нём было запаяно четыре соты. Утак вот. Самому лучше не делать, т.к. подбор горелки весьма скользкий, короче, нужен опыт. Жидкий герметик не использовать никогда. Резиновые шланги системы охлаждения никогда не сажайте на герметик. Просто мелкой шкуркой почистите все патрубки от накипи до абсолютно гладкого. Хомуты не тянуть с фанатизмом, а просто на горячем двигателе умеренно подтянуть. И не тянуть без надобности никогда. Хотя сами резиновые шланги подводят раз в пять лет, есть всякие там силиконовые, но пока ещё не сталкивался. Крышка радиатора имеет три прокладки: основная, на выпуск в расширительный и на втягивание из расширительного. Весьма ненадёжная штука эта крышка. Но без неё не будет дОлжного давления в системе и нормальной работы. Для поездок в суровые зимы по трассам рекомендую прикрывать решетку радиатора, даже жалюзи бывает не помогают. Обязательно ставьте подачу тёплого воздуха с выхлопного коллектора на вход воздухофильтра. Особенно касается любителей прАмАтокАв. Хоть и не в тему, но зимой можно даже погибнуть за городом.Дополнительная помпа. Есть Бош и есть отечественные протекашки. Протекашки, т.к. давление в системе меняется от отрицательного до положительного, а простые сальники такое не выдерживают. У Бош стоИт магнитная муфта и такой глупой болячки там нет. Себе поставил Bosch 0 392 020 034. Скажу честно: на исправном двигателе она не нужна. Просто можно на стоянке немного теплее сделать, можно на выключенном горячем двигателе не заводясь пару раз прогреть салон. Можно выгнать воздушную пробку, но и обычная штатная помпа справляется. У меня появилась возможность циркулировать принудительно через танчик летом, при этом печка не работает (два тройника и кран).Что ещё. Уплотнители окон и дверных проёмов. Желательно новое. Плюс есть самоклейкие уплотнители для дверей в хозмагах. На вид весьма цивильно и конфигураций полным-полно. Уплотнители багажника, да он же с салоном единое целое, а иначе нельзя. Один залазит в багажник, а второй переноской светит по щелям. Должно быть герметично. Воздуховоды от печки, как и стыковки самой печки, замотать строительным скотчем по стыкам. Воздушные форсунки на лобовое стекло у меня в 31029 были сплющены и зажаты торпедой. Поставил несколько болтов с широкими шайбами для распорки и увеличения полезного сечения. Также растопырил и поднял вверх воздушные форсунки для задних пассажиров.Много букв. Много было мороки. Но теперь всё замечательно. Хотя… появилась проблема: жена часто кричит «Выруби ты эту печку проклятую, жарко же!»

Комментарии, дополнения и вопросы приветствуются.

www.drive2.ru

Система охлаждения и установка Эл. вентилятора на ЗМЗ 402 — ГАЗ 31, 1995 года на DRIVE2

В общем 2 года назад радиатор системы охлаждения приказал долго жить. Он был забит, развалилась заливная горловина, оторвался верхний патрубок. В общем требовалась замена, брать радиатор с разборки желания не было так как неизвестно какого кота в мешке можно было заполучить. В общем прикинув все плюсы и минусы решено было брать новый, но цена за новый радиатор была просто астрономическая по этому решено было установить радиатор с Газели ну и заодно Эл.вентилятор.

Вот так это выглядит

Расширительный бачок

Расширительный бачок был установлен с Газели но теперь уже есть от 31105 взят на разборке вместе с кронштейнами и летом или по весне буду ставить его

Бачок с 31105 и кронштейны

Было установлено 2 датчика включения вентилятора

Это 1 датчик вкл вентилятора его t срабатывания 87-92

Это 2 Датчик вкл вентилятора его t срабатывания 82-87

Крепёж радиатора выполнен на штатной рамке которая есть в магазинах и так как радиатор с Газели то и рамка тоже от неё потому что на радиаторе в нижней его части есть ножки которыми он вставляется в рамку расстояние у Волги и Газели разное между ними .Место крепления вентилятора к радиатору в 4 местах через резинки

одно из креплений вентилятора

Ну в общем ездиит эта конструкция 2 год был 1 недочёт заливной патрубок был установлен прозрачный штатный от высокой температуры он размягчился и в один прекрасный момент он раздулся и лопнул теперь он заменён на 16 шланг от печки )))

Как то так

www.drive2.ru


Смотрите также