Ваз 2109 карбюратор переделать на инжектор


Переделка карбюраторной 2109 в инжекторную. — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Решил выложить свою некогда написанную статейку, надеюсь кому-нибудь пригодится) На всякий есть прямая ссылка на то же самое в моём блоге www.drive2.ru/users/olegk…/288230376151787899/#post

Переделка карбюраторной машины в инжекторную.

Слово автору или аргументы и факты.

Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной.Вообщем к чему мы пришли:1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.3) кузов без проблем.

Ну тогда можно и попробовать.

P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.

Цели и их достижение.

Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.4) Снизить расход топлива – выполнено.5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!

6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.

Из минусов отмечу следующее:1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.

2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?

Необходимое оборудование, инструмент и детали.

Оборудование:1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни!

Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.

3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.

4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»

5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее ;).

Инструмент:1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.5) Емкости под тосол и масло.6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!8) Напильник9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.

10) Набор различных хамутов.

И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.

3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.

Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.3) Бензофильтр.4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.5) Впускной коллектор.6) Ресивер.7) Рампа форсунок.8)Форсунки.9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)10) Дроссель с дроссельной заслонкой11) регулятор давления топлива.12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.14) Датчик фаз.15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.16) Регулятор холостого хода.17) Датчик положения дроссельной заслонки.18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)19) Генератор 211220) Масляный насос с креплением под ДПКВ.21) ДПКВ – датчик положения коленвала.22) Шкив коленвала демпфирующий.23) Ремень генератора24) Модуль зажигания с креплением под него25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)26) Провода ВВ для инжектора.27) Крепления генератора верхнее и нижнее.30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости32) Шланги под термостат и тройник.33) Опора воздушного фильтра.34) Трос газа.35) Кронштейн крепления троса газа.36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)38) Датчик детонации.39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.40) Контролер (желательно Я.7.2)41) Жгут проводов для контролера.42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)43) Датчик адсорбера.

44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)

Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/

По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.

И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.

С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил:1)Статья написано мной (мне 18 лет, опыт ремонта машин всего пол года), поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте. ;)2)Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!3) Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.4) Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!5) Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.

6) Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!

Итак, понеслась:1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.8) Откручиваем поддон от блока по периметру.9) Снимаем защиту ремня грм.10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ! Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её!15) Откручиваем и снимаем масляный насос.16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п.8 выбора инструмента.18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.21) Снимаем крышку ГБЦ.22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.25) регулируем клапана.26) Ставим крышку ГБЦ на место.27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.30) Одеваем защиту ремня ГРМ31) Снимаем впускной коллектор.32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте! Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.

44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.

Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! А так же, прости меня Дима, обращайтесь к администратору сайта www.lada-samara.com Atomic. Он у нас мозг в электрике и к моему удивлению помнит, что куда идет. На память продолжу кое-что сам:

45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.47) Подсоединяем все к датчикам.48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора.49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.

55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((

Заключение.Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм., грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!

Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7.2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.

Вообщем, надеюсь у вас все получится и машина сразу же заведется. Как говорится «Ни руля вам, ни колес»! (тут надо сказать «К черту» =) )

Надеюсь кому-то эта статья поможет!=)

16.12.09автор статьи: Олег (Кот) Милющенко. [email protected]

www.drive2.ru

Переделка карбюратора на инжектор у автомобиля ВАЗ 2109

Для того чтобы переделать в ВАЗ 2109 карбюратор на инжектор, пригодится некоторое понимание и знание работы двигателя. Зачем, вообще, это необходимо? У каждого причины разные: одному не нравится постоянное обслуживание карбюратора, другому хочется сэкономить, уменьшив расход бензина. В этой статье подробно рассмотрим, как производится замена карбюратора на инжектор ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109. А вначале пару слов о целесообразности таких модификаций.

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

  • Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
  • Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
  • Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors. Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

  1. коробка воздушного фильтра;
  2. ресивер;
  3. коллектор;
  4. бензобак и др.

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака

Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов

  • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
  • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
  • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

znanieavto.ru

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

  1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
  2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
  3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
  4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

  • требовательность к хорошему топливу;
  • более сложная диагностика и обслуживание;
  • высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Это интересно:  Гонки на грузовиках

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Плоская и крестовая отвёртки.
  3. Хорошая дрель.
  4. Молоток и зубило.
  5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали. Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами. Закрепляем топливный фильтр со шлангами
  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы. Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором. Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор. Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер. Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный. Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.
Это интересно:  Меняем радиатор печки на автомобиле «Дэу Нексия»

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

auto-gl.ru

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Содержание:

  1. Карбюратор. Преимущества и недостатки

  2. Переделка

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.
Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика

Карбюратор

Инжектор

Диаметр цилиндров

76 миллиметров

82 миллиметра

Мощность двигателя

64 кВт

78 кВт

Расход топлива по городе и по трассе

9/8,7 литров на 100 км

9,5/7 литров на 100 км

Разгон с 0 до 100 км/час

16 секунд

13 секунд

Максимальная скорость

148 км/час

155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

 Загрузка ... No Comments Yet! You can be first to comment this post!

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

luxvaz.ru


Смотрите также