Выпрессовка направляющих втулок клапанов


Изготовление приспособления для самостоятельной запрессовки направляющих втулок клапанов. — Audi A4, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

Ну вот, с выпрессовкой направляющих разобрался теперь надо запрессовать. Про выпрессовку вот тут писал — Изготовление приспособления для самостоятельной выпрессовки направляющих втулок клапанов.Материалы буду использовать подручные с минимальной доводкой.

Для запрессовки буду использовать тот же пресс, только надо дополнительно сделать два упора. Упор пресса для запрессовки и упор ограничитель для самой направляющей. Упор пресса будет упираться на седла клапанов. Так же упор будет выполнять центрирующую функцию. То есть он сам должен центрироваться относительно седла, а так же удерживать шпильку пресса в геометрическом центре седла. Упор ограничитель направляющих должен передавать усилие на поясок направляющей, защищать посадочное место под колпачок и ограничивать глубину запрессовки. Глубина запрессовки впуска и выпуска разная, выпуск глубже сидит.

Приступим. Сначала сделаю упор для направляющих.

Упор сделаю из гайки коллектора на 17, от Камаза. Ее задача передать усилие на поясок направляющей, или как он по науке называется, и защитить от нагрузок шейку направляющей.Гайка практически в размер шейки, только надо снять чуток резьбы, совсем не много. Пара движений надфилем и упор готов :-)

Теперь ограничитель запрессовки. Его сделаю из медных шайб на 12 толщиной 1мм. Методом замеров и экспериментальных запрессовок выяснил что для впуска нужно четыре с половиной шайбы, а для выпуска две шайбы.Глубина запрессовки четко видна на снятых направляющих. Так как тоньше 1мм шайбы не было у меня то я одну шайбу «похудел» на шкурке до нужной толщины :-)

Далее что б они не разлетались в процессе запрессовки я их облудил по кругу, толщины это не прибавляет но работу облегчает. Надоели они мне в процессе примерки раскатывается :-)Вышли вот такие ограничители. 4.3мм для впуска и 1.8мм для выпуска.

Теперь сделаю упор пресса на седло.

Мне видятся такие параметры упора:

1. Упор не должен повреждать-царапать кромки седла.2. Должен быть самоцентрирующимся.3. Должен надежно фиксировать ось пресса в геометрическом центре седла.

4. Должен выдерживать большие нагрузки.

Прикинув требования я решил для корпуса упора использовать колесные гайки от грузовика. Они обладают нужной прочностью, намного мягче седла (не сумеют нанести повреждения тонким кромкам седла), имеют конус с нужным углом, будут самоцентрироваться. В общем прелесть а не гайки.Для центровки шпильки пресса буду использовать гайку М6. В гайке М6 сверлом шестеркой удалю резьбу, что б шпилька свободно ходила. Для связки всего этого воедино пойдет любая подходящая по размеру гайка. В общем все просто и понятно, на фото все видно. Кому интересно то большие гайки называются — 1- Гайка колеса МТЗ заднего. 2- Гайка колеса МТЗ переднего. На всякий случай проверил гайки надфилем – мягкие, не термообработанные.

Вот что понадобится мне.

Приступим к сборке. Для начала соберу упор для выпуска. Грани у гаек совсем чуть-чуть снял напильником. Собирается просто, кладется гайка в гайку и сильным ударом молотка загоняется. Порядок сборки от меньшего к большему :-)Красота :-)

То же самое с упором для впуска. Тут мне пришлось соединительную гайку обточить хорошенько. Ну не было в размер под рукой :-)

Еще раз подумал про твердость материалов и решил колесные гайки «отпустить». Вдруг они все-таки не сильно термообработаны были. Благо делов на 5 мин зато душа будет у меня полностью спокойна за седла.Вот такие симпатичные упоры вышли :-)

Приступим к запрессовке.

Для начала, с помощью шомпола, тряпочки и очистителя карбюратора очищаем посадочные места. Очищаем очень тщательно. До блеска.

Далее устанавливаем упор нужного размера, пропускаем ось пресса.

Переворачиваем голову, тщательно смазываем моторным маслом посадочное место и саму направляющую. Одеваем на пресс направляющую, на нее нужный ограничитель глубины запрессовки.

Далее упор направляющей, шайбы и муфту. Вот и все готово к запрессовке.

Крутим гайку пресса и по усилию чувствуем как направляющая запрессовывается.В определенный момент усилие резко возрастет, это значит что направляющая села.

Теперь, не разбирая пресса, с помощью длинной отвертки или зубочистки пытаемся пошевелить ограничитель. Ограничитель должен быть зажат, это значит направляющая запрессована на нужную глубину. Если ограничитель шевелится то значит еще не запрессовали на нужную глубину, надо еще покрутить :-)

Ну вот, направляющая, легко и не принужденно, запрессована на нужную глубину.

Финально проверяю глубину запрессовки. Сравниваем с заводской. Все Ок :-)

Проверяю геометрию. Геометрия имеет вот такой вид и размеры. Надо разверткой править.К стати, кто ни будь знает конкретные размеры зазора в направляющих впуск-выпуск для 1.8т AWT и таких же? Что то поискал не нашел, в Эльзе нет. Там сразу голову менять :-) Нашел только общие рекомендации в инете. Какой разверткой проходить?

Посчитал «математически» что для наших 1.8т впуск должен быть в районе 0.03-0.05, а выпуск 0.05-0.06 Я прав?

Точно так же поступаем с выпуском. Только тут есть нюанс не большой. Так как площадь запрессовки у них больше то и усилие запрессовки больше на много. Шпилька термообработанная не выдерживает и в самом конце запрессовки рвется. По сему когда чувствуете что не идет и шпилька на пределе то надо ей помочь. В муфту вкручиваем обломок шпильки и по ней наносим резкий удар молотком. Далее опять прессом додавливаете и так 2-3 раза надо, в самом конце. Или шпильку какую нибудь мего крутую найти :-)

По поводу упора седла. Вот фото седла до и после запрессовки. Четко видно что упор кромки седла не повреждает. Значит материал подобран правильно.На данном фото седло которое пережило процесс 3 раза. Экспериментировал по разному с направляющими.

Ну вот и все :-)Дальше развертка и прирезка…По позже напишу постик.

Ни гвоздя вам ни жезла :-)

Page 2

Ну вот, с выпрессовкой направляющих разобрался теперь надо запрессовать. Про выпрессовку вот тут писал — Изготовление приспособления для самостоятельной выпрессовки направляющих втулок клапанов.Материалы буду использовать подручные с минимальной доводкой.

Для запрессовки буду использовать тот же пресс, только надо дополнительно сделать два упора. Упор пресса для запрессовки и упор ограничитель для самой направляющей. Упор пресса будет упираться на седла клапанов. Так же упор будет выполнять центрирующую функцию. То есть он сам должен центрироваться относительно седла, а так же удерживать шпильку пресса в геометрическом центре седла. Упор ограничитель направляющих должен передавать усилие на поясок направляющей, защищать посадочное место под колпачок и ограничивать глубину запрессовки. Глубина запрессовки впуска и выпуска разная, выпуск глубже сидит.

Приступим. Сначала сделаю упор для направляющих.

Упор сделаю из гайки коллектора на 17, от Камаза. Ее задача передать усилие на поясок направляющей, или как он по науке называется, и защитить от нагрузок шейку направляющей.Гайка практически в размер шейки, только надо снять чуток резьбы, совсем не много. Пара движений надфилем и упор готов :-)

Теперь ограничитель запрессовки. Его сделаю из медных шайб на 12 толщиной 1мм. Методом замеров и экспериментальных запрессовок выяснил что для впуска нужно четыре с половиной шайбы, а для выпуска две шайбы.Глубина запрессовки четко видна на снятых направляющих. Так как тоньше 1мм шайбы не было у меня то я одну шайбу «похудел» на шкурке до нужной толщины :-)

Далее что б они не разлетались в процессе запрессовки я их облудил по кругу, толщины это не прибавляет но работу облегчает. Надоели они мне в процессе примерки раскатывается :-)Вышли вот такие ограничители. 4.3мм для впуска и 1.8мм для выпуска.

Теперь сделаю упор пресса на седло.

Мне видятся такие параметры упора:

1. Упор не должен повреждать-царапать кромки седла.2. Должен быть самоцентрирующимся.3. Должен надежно фиксировать ось пресса в геометрическом центре седла.

4. Должен выдерживать большие нагрузки.

Прикинув требования я решил для корпуса упора использовать колесные гайки от грузовика. Они обладают нужной прочностью, намного мягче седла (не сумеют нанести повреждения тонким кромкам седла), имеют конус с нужным углом, будут самоцентрироваться. В общем прелесть а не гайки.Для центровки шпильки пресса буду использовать гайку М6. В гайке М6 сверлом шестеркой удалю резьбу, что б шпилька свободно ходила. Для связки всего этого воедино пойдет любая подходящая по размеру гайка. В общем все просто и понятно, на фото все видно. Кому интересно то большие гайки называются — 1- Гайка колеса МТЗ заднего. 2- Гайка колеса МТЗ переднего. На всякий случай проверил гайки надфилем – мягкие, не термообработанные.

Вот что понадобится мне.

Приступим к сборке. Для начала соберу упор для выпуска. Грани у гаек совсем чуть-чуть снял напильником. Собирается просто, кладется гайка в гайку и сильным ударом молотка загоняется. Порядок сборки от меньшего к большему :-)Красота :-)

То же самое с упором для впуска. Тут мне пришлось соединительную гайку обточить хорошенько. Ну не было в размер под рукой :-)

Еще раз подумал про твердость материалов и решил колесные гайки «отпустить». Вдруг они все-таки не сильно термообработаны были. Благо делов на 5 мин зато душа будет у меня полностью спокойна за седла.Вот такие симпатичные упоры вышли :-)

Приступим к запрессовке.

Для начала, с помощью шомпола, тряпочки и очистителя карбюратора очищаем посадочные места. Очищаем очень тщательно. До блеска.

Далее устанавливаем упор нужного размера, пропускаем ось пресса.

Переворачиваем голову, тщательно смазываем моторным маслом посадочное место и саму направляющую. Одеваем на пресс направляющую, на нее нужный ограничитель глубины запрессовки.

Далее упор направляющей, шайбы и муфту. Вот и все готово к запрессовке.

Крутим гайку пресса и по усилию чувствуем как направляющая запрессовывается.В определенный момент усилие резко возрастет, это значит что направляющая села.

Теперь, не разбирая пресса, с помощью длинной отвертки или зубочистки пытаемся пошевелить ограничитель. Ограничитель должен быть зажат, это значит направляющая запрессована на нужную глубину. Если ограничитель шевелится то значит еще не запрессовали на нужную глубину, надо еще покрутить :-)

Ну вот, направляющая, легко и не принужденно, запрессована на нужную глубину.

Финально проверяю глубину запрессовки. Сравниваем с заводской. Все Ок :-)

Проверяю геометрию. Геометрия имеет вот такой вид и размеры. Надо разверткой править.К стати, кто ни будь знает конкретные размеры зазора в направляющих впуск-выпуск для 1.8т AWT и таких же? Что то поискал не нашел, в Эльзе нет. Там сразу голову менять :-) Нашел только общие рекомендации в инете. Какой разверткой проходить?

Посчитал «математически» что для наших 1.8т впуск должен быть в районе 0.03-0.05, а выпуск 0.05-0.06 Я прав?

Точно так же поступаем с выпуском. Только тут есть нюанс не большой. Так как площадь запрессовки у них больше то и усилие запрессовки больше на много. Шпилька термообработанная не выдерживает и в самом конце запрессовки рвется. По сему когда чувствуете что не идет и шпилька на пределе то надо ей помочь. В муфту вкручиваем обломок шпильки и по ней наносим резкий удар молотком. Далее опять прессом додавливаете и так 2-3 раза надо, в самом конце. Или шпильку какую нибудь мего крутую найти :-)

По поводу упора седла. Вот фото седла до и после запрессовки. Четко видно что упор кромки седла не повреждает. Значит материал подобран правильно.На данном фото седло которое пережило процесс 3 раза. Экспериментировал по разному с направляющими.

Ну вот и все :-)Дальше развертка и прирезка…По позже напишу постик.

Ни гвоздя вам ни жезла :-)

www.drive2.ru

Замена направляющих втулок клапанов

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Немного более правильным вариантом является использование специальной  ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.

Как самому менять направляющие втулки клапанов

Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.

Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом. Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.

В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки  легко удаляется оправкой.

Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга.  Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки. Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм.  Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.

Слабый натяг по причине гнезда потребует увеличения диаметра гнезда, куда потом устанавливается ремонтная втулка увеличенного размера. Рассверливать гнездо в ГБЦ также нужно исключительно на станке, что позволит избежать возможного перекоса при выполнении нового отверстия. Что касается степени натяга ремонтной втулки, данный показатель следует максимально увеличить, так как в новом отверстии материал более твердый и имеет большую шероховатость на поверхности стенок.

Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.

Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.

Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0.02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок. Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.

Работа со съемником предполагает:

  • под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
  • далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;
  • следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
  • одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.

Чтобы запрессовать втулки съемником понадобятся 2 проставки, которые имеют коническую фаску и упираются в седло клапана. Одна деталь должна иметь больший диаметр, а другая меньший (в соответствии с тем, что посадочное место впускного клапана больше, а выпускного клапана меньше). Также снова понадобиться осуществить подбор распорных втулок съёмника, учитывая при этом необходимость выхода резьбовой части съемника на 20-30 мм при установке новой втулки клапана. 

Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой зазор должен быть у поршневого кольца. Из этой статьи вы узнаете о правильном подборе теплового зазора поршневых колец во время их замены или в процессе капитального ремонта двигателя. 

Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.

Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если  направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.

Завершающим этапом становятся обязательные замеры диаметра полученного отверстия в направляющей втулке. Для проверки используется специальный индикаторный нутромер. Также следует измерить толщину стержня клапана при помощи микрометра. Если все выполнено правильно, тогда зазор будет находиться в допустимых пределах.

Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана. Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.

krutimotor.ru

Изготовление приспособления для самостоятельной выпрессовки направляющих втулок клапанов. — Audi A4, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

С направляющими я определился Сравнение направляющих втулок клапанов, выбор лучших для 1.8тТеперь их надо поменять. Менять можно на горячую и на «холодную». Производитель втулок допускает замену при комнатной температуре направляющих втулок клапанов из литых «цветных» материалов. Значит буду проводить замену при комнатной температуре.

Демонтаж – монтаж втулок можно проводить ударным методом, что не есть хорошо и методом выпрессовки – запрессовки, что является более правильным. Так как снижается вероятность повреждения посадочного места и повреждения самой втулки.Значит надо делать пресс. Гидравлический не вариант, сделаю винтовой.

Так как нет под рукой станков и знакомого токаря то придется придумать и изготовить выпрессовку из готовых материалов, которые не требуют станочной обработки и присутствуют в свободной продаже :-)

Приступим :-)

Для начала возьмем самую важную деталь – шпильку М6. Шпильку надо брать термообработанную, а не «сыромятину» со строительного рынка. Так как к ней будет приложено огромное усилие на разрыв, к гайкам это тоже относится. Шпильки без проблем продаются в магазинах крепежа. Продаются по 1 метру. По сему первым делом отрежем кусок шпильки длинной в 25 см. Далее сразу хорошенько расплющим один ее конец, на фото, как показала практика, слабовато, потом доплющивал.

Шпилька готова. Теперь приложим к ней все остальное нужное. Что нужное из фото понятно.1. Шпилька термообработанная2. Две гайки М6 термообработанные3. Гайка высокая М6х30 термообработанная, не нашел такую, взял из нержавейки.4. Широкие шайбы, разные. Размер подбираете под свой подшипник.5. Подшипник упорный. Взял в магазине подходящий по размеру, от стойки какой то.6. Трубчатый ключ на 14, в последствии заменил на высокую головку на 14.7. Муфта соединительная М6х30 из нержавейки. Наружный диаметр 10мм.Еще на фото для масштаба лежит старая направляющая.

Вот такой простой, я бы сказал даже элементарный, набор нам нужен. Все продается в любом автомагазине, ну может за шпилькой придется съездить в магазин крепежа или на рынок, там тоже изредка попадаются термообработанные.

Начинаем собирать выпрессовщик.Все элементарно. Единственно 2 гайки М6 надо как можно сильней накрутить на плющенную резьбу. Что б они намертво застряли на ней.

Ну а далее все просто – Высокую гайку, почему высокую? Да потому что нагрузка на нее огромная и короткая не выдержит. Шайбы широкие, что б в подшипник не проваливались. Подшипник…

С обратной стороны тоже шайбы и трубчатый ключ. На конец будет муфта навинчиваться.Вот и все, выпрессовщик готов.

Ну да на фото все видно.

Приступим к испытаниям.

Берем экспериментальную голову.Смотрим на направляющую клапана, вон она в глубине прячется. Это направляющая впускного клапана.

Теперь переворачиваем голову. Смотрим на направляющую и видим что она вся заросла нагаром. Тонкой отверткой аккуратно счищаем его. Примеряем муфту – Все ОК, так как отверстие под направляющую 11мм с хвостиком а втулка ровно 10мм.

Приступим к выпрессовке.Направляющие вынимаются и вставляются со стороны распредвалов.

По сему вставляем в направляющую нашу конструкцию со стороны распредвалов.

Вот так.

На вышедший конец шпильки накручиваем втулку. Накручиваем на всю длину.

Теперь закручиваем руками высокую гайку и центрируем шайбы.

Берем инструмент.Понадобится ключ на 10 для удержания шпильки за гайки и длинный ключ-вороток на 10, именно длинный. Обычный не пойдет. Усилие очень большое.

Одеваем ключи…

И приступаем к процессу выпрессовки.Удерживая шпильку за гайки ключом вращаем длинный ключ. Идет туго. Очень туго, по сему резьбу ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать графиткой. Первый раз без смазки попробовал, забыл, хотя и думал о смазке, так резьбу закусило :-) Со смазкой таких проблем не возникает.

И вот в определенный момент раздастся звонкий щелчок, это направляющая стронулась, усилие на воротке уменьшится. Дальше продолжаем крутить вороток и направляющая полностью выйдет.

Вот и все :-) Направляющая впускного клапана выпрессована.

Точно так же поступаем с выпускными направляющими.Единственно отличие в том, что усилие по больше. Усилие больше из за того что площадь запрессовки больше. Дальше на фото направляющих это будет видно.

Вот выпуск…

Так как усилие на выпуске выше то трубчатый ключ на второй направляющей решил сдаться. Совсем сдаться :-)) Заменил его длинной головкой на 14. Она крепче.

Вот снятые направляющие. Обратите внимание что площадь посадки у выпуска больше.Так же у выпуска посадка более глубокая.

Вот крупней. Видно что стоят глубже. Это надо будет учитывать при установке новых.Про запрессовщик на днях напишу. Он еще в режиме теста. Написал — Изготовление приспособления для самостоятельной запрессовки направляющих втулок клапанов.На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Page 2

С направляющими я определился Сравнение направляющих втулок клапанов, выбор лучших для 1.8тТеперь их надо поменять. Менять можно на горячую и на «холодную». Производитель втулок допускает замену при комнатной температуре направляющих втулок клапанов из литых «цветных» материалов. Значит буду проводить замену при комнатной температуре.

Демонтаж – монтаж втулок можно проводить ударным методом, что не есть хорошо и методом выпрессовки – запрессовки, что является более правильным. Так как снижается вероятность повреждения посадочного места и повреждения самой втулки.Значит надо делать пресс. Гидравлический не вариант, сделаю винтовой.

Так как нет под рукой станков и знакомого токаря то придется придумать и изготовить выпрессовку из готовых материалов, которые не требуют станочной обработки и присутствуют в свободной продаже :-)

Приступим :-)

Для начала возьмем самую важную деталь – шпильку М6. Шпильку надо брать термообработанную, а не «сыромятину» со строительного рынка. Так как к ней будет приложено огромное усилие на разрыв, к гайкам это тоже относится. Шпильки без проблем продаются в магазинах крепежа. Продаются по 1 метру. По сему первым делом отрежем кусок шпильки длинной в 25 см. Далее сразу хорошенько расплющим один ее конец, на фото, как показала практика, слабовато, потом доплющивал.

Шпилька готова. Теперь приложим к ней все остальное нужное. Что нужное из фото понятно.1. Шпилька термообработанная2. Две гайки М6 термообработанные3. Гайка высокая М6х30 термообработанная, не нашел такую, взял из нержавейки.4. Широкие шайбы, разные. Размер подбираете под свой подшипник.5. Подшипник упорный. Взял в магазине подходящий по размеру, от стойки какой то.6. Трубчатый ключ на 14, в последствии заменил на высокую головку на 14.7. Муфта соединительная М6х30 из нержавейки. Наружный диаметр 10мм.Еще на фото для масштаба лежит старая направляющая.

Вот такой простой, я бы сказал даже элементарный, набор нам нужен. Все продается в любом автомагазине, ну может за шпилькой придется съездить в магазин крепежа или на рынок, там тоже изредка попадаются термообработанные.

Начинаем собирать выпрессовщик.Все элементарно. Единственно 2 гайки М6 надо как можно сильней накрутить на плющенную резьбу. Что б они намертво застряли на ней.

Ну а далее все просто – Высокую гайку, почему высокую? Да потому что нагрузка на нее огромная и короткая не выдержит. Шайбы широкие, что б в подшипник не проваливались. Подшипник…

С обратной стороны тоже шайбы и трубчатый ключ. На конец будет муфта навинчиваться.Вот и все, выпрессовщик готов.

Ну да на фото все видно.

Приступим к испытаниям.

Берем экспериментальную голову.Смотрим на направляющую клапана, вон она в глубине прячется. Это направляющая впускного клапана.

Теперь переворачиваем голову. Смотрим на направляющую и видим что она вся заросла нагаром. Тонкой отверткой аккуратно счищаем его. Примеряем муфту – Все ОК, так как отверстие под направляющую 11мм с хвостиком а втулка ровно 10мм.

Приступим к выпрессовке.Направляющие вынимаются и вставляются со стороны распредвалов.

По сему вставляем в направляющую нашу конструкцию со стороны распредвалов.

Вот так.

На вышедший конец шпильки накручиваем втулку. Накручиваем на всю длину.

Теперь закручиваем руками высокую гайку и центрируем шайбы.

Берем инструмент.Понадобится ключ на 10 для удержания шпильки за гайки и длинный ключ-вороток на 10, именно длинный. Обычный не пойдет. Усилие очень большое.

Одеваем ключи…

И приступаем к процессу выпрессовки.Удерживая шпильку за гайки ключом вращаем длинный ключ. Идет туго. Очень туго, по сему резьбу ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать графиткой. Первый раз без смазки попробовал, забыл, хотя и думал о смазке, так резьбу закусило :-) Со смазкой таких проблем не возникает.

И вот в определенный момент раздастся звонкий щелчок, это направляющая стронулась, усилие на воротке уменьшится. Дальше продолжаем крутить вороток и направляющая полностью выйдет.

Вот и все :-) Направляющая впускного клапана выпрессована.

Точно так же поступаем с выпускными направляющими.Единственно отличие в том, что усилие по больше. Усилие больше из за того что площадь запрессовки больше. Дальше на фото направляющих это будет видно.

Вот выпуск…

Так как усилие на выпуске выше то трубчатый ключ на второй направляющей решил сдаться. Совсем сдаться :-)) Заменил его длинной головкой на 14. Она крепче.

Вот снятые направляющие. Обратите внимание что площадь посадки у выпуска больше.Так же у выпуска посадка более глубокая.

Вот крупней. Видно что стоят глубже. Это надо будет учитывать при установке новых.Про запрессовщик на днях напишу. Он еще в режиме теста. Написал — Изготовление приспособления для самостоятельной запрессовки направляющих втулок клапанов.На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

www.drive2.ru

Замена направляющих втулок клапанов – реанимируем двигатель + видео

При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.

На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один. От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания. Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.

Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля. Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны.

Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.

Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты

Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково. Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным. Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.

Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи. Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому. В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.

Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?

Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки. Тем самым медленно и, самое главное, аккуратно мы выбиваем втулки. Затем необходимо прочистить данное освободившееся место. Лучше всего, если есть такая возможность, втулки продуйте сжатым воздухом.

Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.

Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов. Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора. Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм. Чтобы полностью завершить эту статью, осталось выяснить, какие направляющие втулки клапанов лучше? Между собой они отличаются по материалу изготовления. Конечно, лучше всего, если втулки будут чугунные. Так как в данном случае, чем прочнее материал, тем он лучше для использования.

carnovato.ru


Смотрите также